Переливання
Але текти – це ще квіточки. Старий антифриз здатний закінчити помпу. На деяких моторах (зокрема VAZ 2112) вона, заклинивши, обриває ремінь ГРМ. Витрачених на ремонт грошей вистачило б, щоби втопити машину в антифризі. Набрала ж вологи "гальма" охоче ділиться нею з гальмівними циліндрами і поршнями. Уражені корозією деталі втрачають рухливість, а манжети швидко стираються об шорстку поверхню. Економія на маслі для "автомата" коштуватиме 1000-1500 доларів - стільки в середньому коштує ремонт коробки.
Втім, інший власник іномарки і радий би обслужити її як слід, але на хороший сервіс грошей немає, "універсалам" із сусіднього гаража довіряти закордонну техніку боязко, а самому до АБС, ГУР та іншим "чорним ящикам" не підступитися. Для таких випадків – наші рекомендації.
ЗЛИВАТИ ЧИ ВИКАЧУВАТИ?
Замінити масло в двигуні, "ручній" коробці, "роздаванні" нескладно. Відразу після поїздки, поки масло тепле, відвертаємо зливну пробку, зливаємо масло, перевіряємо справність сапуна і, замінивши при необхідності прокладку з м'якого металу, затягуємо пробку. Якщо нової прокладки немає, можна відпалити стару: мідну нагріваємо до 400 ° С і швидко опускаємо в холодну воду, алюмінієву нагріваємо до 350 ° С і охолоджуємо на повітрі (ЗР, 2002 № 10, с. 250). У коробку, "роздавальник", мости масло заливаємо через бічне отвір, по ньому ж і контролюємо рівень. Але в мости з гідравлічними муфтами (Haldex на "Шкоді" та "Ауді") або механізми підрулювання задніх коліс ("Хонда") краще не лізти. По-перше, як правило, замінюють лише половину обсягу олії, та й то за спеціальною методикою, другі взагалі не вимагають обслуговування. До того ж звичайні трансмісійні олії в них використовувати не можна, а спеціальні рідини на прилавках не знайдеш. Та й пробки тамСпеціальні, під спецінструмент - такий ось "захист від дурня".
Деякі послуги відкачують масло з двигуна спеціальним насосом через отвір для щупа. Такий метод дозволяє обійтися без витягу (якщо тільки він не потрібен для заміни масляного фільтра), але через пробку масло все ж таки зливається повніше. Відкачування використовують також, коли небажано чіпати зливну пробку (пошкоджена або закисла різьблення), якщо пробка взагалі не передбачена або при заміні масла на ідентичне.
А ось для заміни олії в "автоматі" існує апарат "переливання". Справа в тому, що в системі охолодження коробки (магістралі, теплообмінник) знаходиться значний (більше 1 л) обсяг олії. Витісняють його, прокачуючи систему свіжою олією. Повноту очищення контролюють за кольором рідини. На промивання йде 10-18 л олії. Гаражні умільці іноді промивають систему при працюючому двигуні, приєднавши до коробки "кухоль Есмарха" зі свіжим маслом і надягши прозорий шланг на "зворотню" від масляного радіатора (його опускають у порожню ємність). Рекомендувати такий метод не станемо, адже стежити за рівнем олії в коробці припадає на око і ще й розстиковувати магістралі. Простіше відвернути зливну пробку в піддоні, злити масло в мірний посуд і, загорнувши пробку, через зливний отвір залити стільки ж свіжої олії. Прогрів коробку в русі (10-20 км), знову зливаємо масло, знімаємо піддон, замінюємо або чистимо фільтр (відповідно до рекомендацій заводу-виробника), очищаємо піддон, повертаємо його на місце і заливаємо свіжу олію. Прогріваємо коробку, як зазначено в інструкції (зазвичай до 30-40 ° С), і перевіряємо рівень по щупу. При такому методі на промивання йде менше масла, ніж при витісненні. І втручання у систему - мінімальне.
ПРОМИВАТИ ЧИ НІ?
Гідропідсилювач кермового механізму (ГУР) для рядового автомобіліста - таємниця за сімома печатками. На іномарках його обслуговування зазвичай зводиться контролю рівня рідини, її заміна не передбачена. Але не спокушайтеся: якщо рідина густо-темного кольору та ще пахне горілим, настав час її міняти. Запах нерідко з'являється навіть у салоні, коли водій утримує кермо вивернутим до упору – насос при цьому зношується у прискореному режимі.
Замінити її нескладно. Великим шприцом або гумовою грушею повністю викачуємо рідину з бачка (фото 1). Заливши свіжу, пускаємо двигун і кілька разів повертаємо кермо від упору до упору (можна поїздити кілька днів). Повторюємо операцію один-два рази, цього цілком достатньо.
Якщо система АБС не має свого бачка, прокачуємо гальма як завжди, через штуцери циліндрів. Щоб заощадити час і рідину, в бачок можна заздалегідь залити свіжу "гальмушку", відсмоктавши стару шприцом. Якщо АБС з окремим бачком (фото 2), рідину в ньому оновлюємо заміщенням, як у випадку з підсилювачем, а основний контур прокачуємо як завжди. Врахуйте: іноді у гідроприводів зчеплення та гальмівної системи загальний бачок, тому не забудьте відвернути штуцер і на робочому циліндрі зчеплення.
Нагадаємо про простий пристрій для прокачування – герметичної кришки бачка з довгим шлангом (фото 3). Шланг надягаємо на приспущену запаску (не більше 0,5 бар) – тепер прокачувати систему можна одному, без помічника. Штуцер зручно виготовити із непотрібного вентиля від камери.
ЧЕРЕЗ ШЛАНГ Зручніше
Для заміни рідини, що охолоджує, інструкція зазвичай рекомендує відвернути дві пробки - на радіаторі і на блоці циліндрів двигуна. Якщо перша на сучасних пластмасових бачках легко відкручується, то з другої часто доводиться повозитися, особливо наіномарці, де часом до неї без ключа з карданчиком не підберешся. До речі, деякі фірми (наприклад, "Хонда") допускають часткову заміну рідини зі зливом лише з радіатора. Якщо ж пробки не піддаються, не варто наполягати: всю рідину вдається злити по шлангах системи охолодження. Іноді не потрібно навіть знімати їх з патрубків (знову надіти буває непросто) - досить послабити хомут і просунути викрутку в щілину (фото 4).
Рідина у бачку гідропідсилювача керма міняємо заміщенням.
Якщо АБС з окремим бачком, рідину замінюємо й у ньому.
Герметична кришка бачка з довгим шлангом дозволить прокачати гальма без помічника.
Рідину із системи охолодження зливаємо через нижній шланг. Якщо знімати його незручно, просто відводимо край викруткою.