Портрет у високому ключі - PhotoCasa - Фотокаталог Україна
В арсеналі кожного фотографа, що особливо займається комерційними зйомками, повинні бути світлові схеми, які можна використовувати як свого роду штампи: прості та ефективні, що дозволяють отримати гарантований передбачуваний результат, коли немає можливості витрачати час на творчий пошук та експерименти. Саме до таким схемам можна віднести і ту, про яку йтиметься сьогодні. Я часто демонструю її на своїх курсах і майстер-класах як приклад універсального вирішення багатьох завдань: від зйомок приватних клієнтів до модельних тестів. key», точніше, до одного з його різновидів.
«Високий ключ» – це фотографія з переважанням світлих тонів, на якій відсутні темні елементи та глибокі тіні. За часів плівкової фотографії, коли кожен фотограф мав уявлення про зонну теорію Адамса, високим ключем було прийнято називати лише тональне рішення, при якому темні ділянки зображення не виходили за межі другого ступеня семиступінчастої шкали щільностей (це визначення досі служить орієнтиром для зануд-технофілів ). Але сьогодні термін «високий ключ» частіше використовують у ширшому значенні, розуміючи під ним будь-яку дуже світлу картинку, найчастіше світлий об'єкт на світлому тлі. При цьому окремі невеликі елементи можуть бути темними або навіть чорними. Простіше кажучи, важливіше загальне відчуття світлоти.
Розглянемо процес побудови світлової схеми поетапно. Принагідно я спробую пояснити призначення та нюанси постановки кожного з джерел. При цьому, порушивши звичну послідовність виставлення світла (рисуючий, потім заповнює і так далі), ми почнемо з освітлення фону. Трохи пізніше япоясню, навіщо це потрібно. Отже, фон у нашому випадку буде «ізольованим», чисто білим. Способів отримання такого фону на знімку існує безліч: від «вибивання» окремими джерелами світла до використання як тло досить великого софтбоксу або напівпрозорого матеріалу (найчастіше - «молочного» пластику), що підсвічується зі зворотного боку.
Кожен із цих способів має свої плюси та мінуси, і буде найбільш оптимальним у тій чи іншій ситуації. Однак під час створення цієї фотографії я застосував незвичайний підхід. Тут були використані два джерела зі стандартними рефлекторами (у моєму випадку це Profoto з рефлекторами Standard Zoom), встановлені з боків моделі практично на ширині фону (використовувався білий паперовий фон шириною 2,5 метра). Я ставлю їх приблизно на тій самій відстані від фону, що й модель — близько півтора метра.
Обличчя відразу вийшло відносно світлим, враховуючи той факт, що я не висвітлював його спеціально. Справа в тому, що зйомка відбувалася у маленькій (близько 6х10 метрів) студії зі світлими стінами. Відбиваючись від паперового фону, розсіяне світло розлітається по приміщенню, заповнюючи весь об'єм студії і висвітлюючи те, що йому освітлювати не годиться. з усіх боків відгороджувати модель чорними прапорами. Наявність кольорових стін робить цю проблему ще актуальніше, додаючи колірний рефлекс. Домогшись красивих відблисків від «контровіків» і прибравши всі зайві відбиття від стін, можна зайнятися світлом, що малює.
Найчастіше при зйомці з подібними схемами я використовую портретну тарілку, хоча іноді працюю і з жорстким світлом - стандартним рефлектором (не рідко з сотами)чи хардбоксом. У цьому випадку вибір би зроблений на користь м'якого світлотіньового малюнка, тому в якості світлоформуючої насадки на джерелі, що малює, був встановлений півтораметровий октабокс.
Висота, на яку він буде піднятий, залежить від вашого бажання передати обсяг та від індивідуальних особливостей моделі. Та сама історія і з переміщенням вправо-ліворуч. В даному випадку я прагнув симетричного світлотіньового малюнка, проте цікаві результати можна отримати і з бічним світлом - не бійтеся експериментувати!
Обов'язково поекспериментуйте зі співвідношенням потужностей світла, що малює і заповнює. Його зміна може істотно вплинути на емоційне сприйняття картинки в цілому. Тут не може бути «правильного» або єдино вірного рішення: спираючись на свій смак, постарайтеся знайти співвідношення, яке найкраще підходить вашій моделі і тому образу, який ви створюєте. І останнє. Різні об'єктиви по-різному поводяться у контровому світлі. Деякі чудово справляються з контровиком, інші катастрофічно втрачають контраст, варто світлу потрапити на передню лінзу.
Якщо замість контрастної картинки у вас виходить «їжачок у тумані», не варто засмучуватися або знижувати потужність контровиків. Достатньо встановити два додаткові прапори: