Правильна обкатка - Необхідно знати - Каталог статей
Правильна обкатка мотоциклів і не тільки
Рух слід розпочинати лише після прогрівання двигуна. На жаль, тільки у двигунів з рідинним охолодженням, та й то не у кожного, є покажчик температури, яким легко судити про ступінь прогріву двигуна. Що ж до двигунів з повітряним охолодженням, то тут все тримається на відчуттях, як і сто років тому: циліндри повинні бути теплими на дотик; мотор на неодружених оборотах повинен працювати чітко і стійко при вимкненому пусковому пристрої або коректорі.
Процес обкатки - один із найбільш складних та відповідальних. У цей час йде приробіток всіх поверхонь, що труться, взаємне згладжування нерівностей, а тому у вузлах тертя підвищується температура, вони вимагають посиленого мастила і особливої уваги. У цей період йде усадка різьбових з'єднань, сплющивание прокладок; шланги займають своє місце на штуцерах, словом, деталі справді притираються одна до одної.
І тому, наскільки добре буде мотоцикл обкатаний, значною мірою залежать його подальші експлуатаційні показники.
Починається обкатка з того моменту, як ви вперше запустили двигун. Під час обкатки йде активний доробок дотичних поверхонь тертя, в маслі накопичуються продукти цього приробітку, і якщо їх там залишити - движку кирдик.
Тому перша зміна олії має бути проведена пізніше п'ятисот км. Дуже важливо для кожної передачі під час обкатки витримувати швидкісний режим, який рекомендований виробником. Деякі заводи ставлять у карбюратор обмежувач.
Багато мотоциклістів-початківців роблять ОДНУ ХАРАКТЕРНУ ПОМИЛКУ: суворо дотримуючись інструкції, вони жодного разу за весь час обкатки не перевищують рекомендовану швидкість, а потім видаляютьобмежувач і відразу відкривають дросель повністю і розганяють мотоцикл до максималки, забувши про будь-яку обережність. І дуже дивуються, коли двигун раптом заклинює.
А тим часом за такої з дозволу сказати обкатці іншого результату не могло бути в принципі.
Адже деталі двигуна, який працював у щадному режимі, розігрівалися лише до певної температури цього щадного режиму, і зазори в деталях зменшувалися теж лише до певної величини цього щадного режиму, і притирання деталей пройшло ТІЛЬКИ до цієї температури.
Коли ж навантаження різко збільшили, температура у вузлах тертя збільшилася стрибком, зазору здерлися, і пішов лавиноподібний процес, який називають прихватом або клином.
Весь цей процес протікає швидко, в лічені секунди, а іноді і частки секунд. Досвідчений водій, навіть якщо нарветься на прихват через якість палива, наприклад, а не тільки через неграмотну експлуатацію, може ще встигнути вжити заходів: вимкнути запалення і відкрити повністю заслінку, щоб потік суміші охолодив поршень.
Якщо в момент прихвату вимкнути зчеплення двигун заглухне. У такому випадку треба зупинитися дати двигуну повністю охолонути. А потім плавно прокочуючи мотик на четвертій або п'ятій передачі, прокрутити колінвал кілька разів. Якщо це вдасться, можна запустити двигун і спробувати продовжити поїздку, уважно стежачи за поведінкою двигуна. Причину перегріву природно треба постаратися виявити та усунути відразу.
Серед можливих причин можна назвати засмічення головного паливного жиклера, непрацездатність модних нині фільтрів тонкого очищення. Це призводить до збіднення суміші і як наслідок перегріву поршня.
Клин прогару не рятівник.
Можливо, мала кількість охолоджувальноїрідини стало причиною перегріву, забруднення ребер циліндра, припинення подачі масла, запалення, що збилося, низька якість палива.
Якщо прихват був не сильним, його наслідки через деякий час можуть зникнути зовсім, але таке буває дуже рідко.
У будь-якому випадку треба зняти циліндр і видалити з його стінок наволакування алюмінію, перевірити і відновити рухливість поршневих кілець канавках поршнів, зачистити задираки на поршнях.
Якщо ж водій проґав розвиток подій, то справа прихватом не обмежується.
Поршень, що надмірно розширився, заклинює в циліндрі так щільно, що провернути колінвал не вдається навіть після повного остигання двигуна. Коли ж циліндр буде знятий, а це відбувається прямо там, де трапляється біда, якщо немає евакуатора - ви побачите на дзеркалі циліндра борозни іноді до міліметра завглибшки, зрушені шари металу на поршні зазвичай блокують кільця і позбавляють їхньої рухливості. Якщо такий двигун вдасться запустити попередньо витрачавши кільця, він буде шуміти, димитися, не зможе розвивати потужності. Повністю відновити його можна тільки після ремонту циліндра - притирання або розточування з хонінгуванням.
Цих неприємностей можна уникнути, правильно обкатати мотоцикл і в той же час, не чекати коли закінчаться ці тяжкі кілометри, що не дозволяють відкрити ручку. Для цього не складно виконати кілька нескладних правил, які зазвичай не підводять навіть під час випробувань мотоцикла.
1. НІКОЛИ - ні під час обкатки, ні після її закінчення - не допускайте різкого збільшення обертів двигуна під час прогріву. У цей час поршень може нагрітися набагато швидше за холодний циліндр і розширитися на стільки, що заклинить. Крім того, підшипники, з яких за час стоянки витекло масло, випробовують відразу післяпуску масляне голодування і можуть навіть зруйнуватися без мастила. Особливо якщо врахувати, що при таких прогазовках без навантаження частота обертання колінчастого валу може легко перевищити гранично допустиму.
2. Перші 500-700 км найважчі для двигуна. Максимально шкодуйте його в цей час. Вибирайте легші дороги, не возіть пасажира (навіть пасажирку!), ретельно контролюйте швидкість на кожній передачі і температуру двигуна. Періодично давайте двигуну остигати.
Дуже корисно при русі на довгому пологому спуску (при всіх застереженнях - сухо, ясно не в горах. ) Вимкніть запалювання, повністю відкрийте дросельну заслінку. Перед тим як знову увімкнути запалення, прикрийте заслінку, щоб не було ривка в трансмісії, і плавно відпустіть зчеплення, щоб не було дикого ривка на гальмування.
3. Якщо після перших 500-700 км ви помітили, що мотоцикл став легше розганятися і менше грітися, можна короткочасно збільшувати швидкість на вищій передачі на 5-10 км/год. Простежте, як реагує двигун. Поступово можна збільшувати час руху на такій швидкості максимальної для даного періоду обкатки. Можна частіше скористатися коробкою передач: адже шестерням, вилкам перемикання і механізмам теж треба прироблятися. Використовуйте для охолодження двигуна рух накатом, при нейтральному положенні коробки.
4. Після 1000-1200 км пробігу можна спробувати підняти швидкість ще на 5-10 км/год, тобто дійти до межі ППД. Відповідно може бути збільшена швидкість кожної передачі. І тепер уже можна на кінець возити пасажирок.
5. Подальше збільшення навантаження має відбуватися так само плавно, при безперервному контролі за температурою.Але, оскільки перевищувати максимально дозволену швидкість з ПДР нікому не дозволено (принаймні ми цього рекомендувати не будемо.) Тепер збільшення навантажень має йти шляхом зростання швидкості на нижчих передачах, шляхом поліпшення динаміки. Якщо є паливний коректор, їм рекомендується збагачувати суміш за перших ознак перегріву.
6. Після 2000 пробігу пробігу обмежувач в карбюраторі слід видалити, але тривалий рух з повністю відкритим дроселем, як і раніше, протипоказано - на цей режим можна виходити лише короткочасно, при обгоні, коли від мотоцикла потрібна максимальна потужність. Повністю ж обкатку можна вважати закінченою лише до 5-7 тисяч км пробігу.
7. ця рекомендація начебто вже не має відношення до обкатки, але обкатуючи мотик, ви самі теж обкатуєтесь, звикаєте до дороги, її ритму швидкості. І це звикання до високих навантажень теж має відбуватися обережно та поступово. За статистикою набагато частіше у ДТП потрапляють новачки, які не встигли набратися досвіду. Ваше першорядне завдання - не потрапити до їх числа. За матеріалами книги Б.Ф. Демченко "Довідник Мотоцикліста"