Система ABS
1. Hyundai Sonata (2010)
На панелі приладів світиться лампочка несправності системи ABS. Сканер показує помилку за заднім лівим датчиком швидкості - С1208.
Можливі причини та місця несправності: - Неправильне встановлення датчика частоти обертання - Ротор датчика частоти обертання колеса - Роз'єм або ланцюг датчика - Блок управління системами ABS/EBD/TCS - Датчик частоти обертання колеса
Далі намагаюся максимально вижати початкові наявні дані. До крапельки. Наприклад, подивлюсь реальний станвсіхдатчиків швидкості:
1 - Перевірка справних датчиків швидкості показує швидкість нуль км/год
2 - Перевірка несправного датчика показує інші дані:
Отримані дані підтверджують, що"цей датчик швидкості - несправний".Ось тепер можна піднімати машину на підйомник і оглядати.
Прошу оглядати разом зі мною:
І якщо ви нічого не помітили, то давайте подивимося на інший, справний датчик швидкості:
Побачили різницю? Якщо ні, то дивимося інше фото, де показую причину несправності:
Викруткою показую зазор. Він помітний.
Це і є причина несправності: "Занадто великий зазор між датчиком і кільцем, що задає".
Звідки взявся цей проміжок?
Як виявилося, передісторія виникнення несправності така: власник автомобіля, людина, напевно, просунутий, вирішив самостійно зняти старий датчик і поставити замість нього новий (швидше за все, він був на якійсь діагностиці і там йому сказали, де причаїлася несправність).
Ось тут на власника машини чекав сюрприз: він самостійно поставив новий датчик, але несправність чомусьзалишилася, це як розуміти? Напевно ж засмутився, так? Стільки часу витрачено марно, сил, нервів, грошей.
Ось тут можна закінчити розповідь і надіслати дорого читача у бік автосервісів. Мовляв, "там зможуть".
Однак, це спірне питання, що "зможуть-не зможуть".
Але давайте прямо тут і зараз спробуємо зрозуміти: "ЩО було зроблено не так? Чому НЕ запрацювало?" Отже, за пунктами:
1. Чи було перевірено каталожний номер датчика швидкості при покупці в магазині? Буває, що номер відрізняється на пару цифр, і так не повинно бути. Краще купувати той номер, який є в каталозі і вказує безпосередньо на необхідний датчик швидкості для конкретного автомобіля.
2. Чи було перевірено датчик швидкості після придбання? Замислились? А тут нема чого замислюватися, зараз століття Інтернету, забили у пошуковик фразу: "перевірка датчика швидкості abs" - і отримуйте текст і картинки:
3. Порівняйте старий датчик швидкості системи ABS з новим, щойно придбаним. Порівняли? Відмінностей не побачили? Тоді можна переходити до пункту 4. Чи є відмінності? У розмірах? У чому ще? Тоді терміново розвертайтеся та летіть назад до магазину до його закриття – міняти, терміново міняти! І не забудьте захопити із собою старий для зразка.
4. Уважно та простодуже уважноогляньте місце встановлення датчика швидкості. Якщо є чим "дунути всередину" місця для встановлення - зробіть, тим самим очистіть настановний колодязь від можливого сміття. Візьміть ліхтарик (перенесення) і постарайтеся заглянути всередину - треба переконатися, що "там все чисто". Ні, пальцем туди лазити не треба – не відчуєте. Дунути за допомогою рота? Спробуйте. Якщо дістанетеся. Але найкраще використовувати насос.
5. Не вірте своїм очам. Візьміть шматок шкірки (наждакового паперу)
І ретельно нею протріть (прокуріть) настановне місце для датчика швидкості. Якщо ви пам'ятаєте, у моїй розповіді саме це стало причиною несправності, "збільшений зазор", ось він, ще раз на фото, запам'ятайте цей момент:
Це все? Як би не так. Саме на цьому етапі трапляються помилки! Ви, звичайно, запам'ятали де кріпився джгут від старого датчика швидкості до корпусу автомобіля? Ось-ось – так само закріпіть і новий джгут. Якщо зробите неправильно - чекайте виникнення несправності через ... тисячі км, тому що неправильно закріплений джгут обов'язково перетереться і видасть помилку.
Тепер начебто все. Вдалих ремонтів?
Стандартна ситуація: лампочка на панелі приладів, прочитування помилки, підйом машини на підйомнику, зовнішній огляд. Несправність свідчить, що " несправний датчик швидкості " . Досвід каже, погляд підтверджує: "Звичайна ситуація":
За такого розвитку подій, враховуючи, що за плечима стоїть черга автомобілів на діагностику та ремонт, розкидатися часом не варто.
Який стоїть датчик? Звичайного типу. Перевірка його здійснюється за допомогою звичайного тестера, за опором, він повинен бути близько 1 Кома. Ні, осцилограф розгортати, підключати і перевіряти сигнали не стпроіт. Ні, дивитися щось додаткове за допомогою сканера теж не стпроіт - тут все ясно: "Обрив ланцюга".
Досвід каже, погляд підтверджує: "Звичайна ситуація", прикмета часу - від умов експлуатації, від старості джгут перетерся і контакт почав губитися. Перевірка найпростіша: треба поворушити джгут у різних місцях і одночасно дивитися на прилад. Якщо в якийсь момент ланцюг зникне, значить, припущення правильне.
Клейова термоусадка врятує положення. Даліобов'язкова процедура: клієнту говориться, що зроблено, як зроблено, чим зроблено і скільки часу... але клієнт перебиває: - Надійно? Відповідь класична: - Найнадійніше - це придбання та встановлення нового датчика.
3. Mitsubishi Pajero III
Несправний передній правий колісний датчик швидкості. Машину на підйомник, проводку, джгути дивлюся за допомогою приладуFF310("Прилад для пошуку несправностей в електричних ланцюгах автомобіля", докладніше про нього та про інші прилади у статті: autodata.ru/article/all/instrumentariy_dlya_avtomobilnoy_diagnostiki /).
Місце розриву всередині джгута знаходиться швидко. Але дивно – зовні джгут виглядає пристойно, ніяких зовнішніх пошкоджень, чому тоді прилад показав відсутність контакту? Прилад збрехав? Ну перевіримо.
Розплітаю джгут і уважно оглядаю дроти:
Ну ось, все зрозуміло: у попередньому автосервісі роботу зробили не зовсім якісно. Ні, нікого не звинувачую, просто зараз пораджу "як зробити краще, щоби потім без претензій з боку клієнта".
Звичайно, до ремонту всіх електричних автомобільних з'єднань треба ставитися уважно, але особливо бути делікатним до тих, які постійно стикаються із зовнішнім середовищем. Наше сполучення саме таке: сніг, дощ, шкідливі випаровування від дорожніх хімікатів тощо.
Але зовні, повторюся, все було зроблено дуже якісно. Навіть термоусадка на місці. То в чому ж причина?
1. Попередні фахівці з'єднали дроти "шкільним способом", тобто "просто скрутили між собою". Просто скрутили, і навіть скручування не обтиснули плоскогубцями. Такий варіант можливий, але не при ремонті автомобільної електропроводки. Провід треба скрутити, обтиснути і спаяти. Прошу звернути увагу, що передз'єднанням проводів на них вже має бути одягнена термозбіжна трубка!
2. Після цього на місце з'єднання натягується термозбіжна трубка. Через особливості експлуатації термозбіжна трубка повинна бути з клейовим шаром (вона має середній коефіцієнт усадки і додатковий термоплавкий шар клею на внутрішній стінці. Застосовується для посиленої адгезії)
3. Далі у справу йде тепловий пістолет або звичайна запальничка:
Звичайно, якщо термоусадка буде відповідати SAE-AMS-DTL-23053, мати хорошу стійкість до моторного масла, працювати в діапазоні температур від мінус 40 до + 125 граудів за Цельсієм – це було б чудово. Але якщо такого немає, то просто порада: перш ніж купувати термоусадку, подивіться в Інтернеті що пропонується до продажу і вивчіть опис термоусадки, що продається. Може так виявитися, що для використання при ремонті автомобільної проводки термоусадка буде не зовсім придатною.