Тікопіа - останній рай на землі
На свій подив і захоплення, Ферс виявив на цьому крихітному — п'ять кілометрів на вісім — клаптику суші полінезійців, які все ще жили в кам'яному віці. Вони поклонялися древнім язичницьким богам і мали найменшого ставлення до грошах.
Атлетично складені чоловіки та напівоголені жінки, як і раніше, носять спідниці з тапи і з гордістю виставляють напоказ майстерно зроблені татуювання. За освяченою століттями традиції квіти вважаються частиною одягу. Їх встромляють в отвори, виконані в мочках вух. З шиї зазвичай звисає типово прикраса тикопіанського: вирізаний з перламутру або панцира черепахи вигнутий наконечник снасті для лову тунців.
Кожного, хто раніше відвідував інші райони Полінезії, вражають бездоганні білі зуби жителів Тікопіа. Ця завидна якість може бути віднесена на рахунок вегетаріанської дієти, а також тієї обставини, що остров'яни зовсім не вживають в їжу цукор, солодощі та прохолодні напої. (Виняток становлять чоловіки, зуби яких поцятковані червоними плямами. Це результат жування бетеля — єдина звичка, яку місцеві жителі успадкували від своїх меланезійських сусідів.)
Якою б тінистою стежкою ви не прямували островом, вона обов'язково приведе вас до скупчення хатин, споруджених, здавалося б, командою голлівудських декораторів з їхньою любов'ю до надмірного колориту.
На чудових білих пляжах вишикувалися каное з аутригерами. Але по суші всі пересуваються пішки — включно з власником одного-єдиного колісного екіпажу, який ми помітили на острові. То був старий велосипед. Хазяїн вів його за роги, як бика. Втім, їхати на ньому було в жодному разі неможливо: у велосипеда був відсутній ланцюг.
З перших хвилинперебування на Тікопіа ми відчували кумедне відчуття, ніби всі люди та всі картини острівного життя нам давно знайомі. Спочатку ми приписували це тому, що нам довелося прочитати дуже багато книг і статей Раймонда Ферса. (Між іншим, у тих екземплярах, що ми брали з собою, не залишилося ілюстрацій: ми вирвали їх усі до єдиної і роздарували островитянам. Особливим попитом користувалися картинки, на яких були зображені покійні вожді та їхні родичі.) Втім, згодом ми усвідомили , що це відчуття «deja vu» (Вже бачене(фр.).) пов'язане також із знаннями, отриманими з ранніх звітів про подорожі — наприклад, з описів плавань капітана Кука. Хоча великий мореплавець ніколи не підходив до Тікопіа ближче, ніж на 320 кілометрів (це було під час досліджень Вануату в 1774 році), проте звичаї, що існують нині на острові, дуже нагадують ті, які Кук спостерігав на інших полінезійських островах і настільки жваво описав у своїх суднових журналах.
Найбільш вражаючим прикладом є традиційна данина поваги, яку тікопіанці-простолюдини віддають чотирьом вождям кланів Кафіка, Тафуа, Таумако і Фангарере. Данина полягає в тому, що лояльний підданий шанобливо проповзає рачки по циновках, що встилає підлогу «королівського палацу», поки його голова не торкнеться шляхетних стоп царської особи.
Таку ж сцену можна знайти в атласі ілюстрацій до третьої подорожі капітана Кука — з тією різницею, що малюнок зображує звичай, що існував на Тонга в 1777 році.
Під час наших численних піших прогулянок островом ми також не раз вдавалися до допомоги своєрідної «служби таксі» (рослі, міцні остров'яни постійно надають цю послугу своїм вождям): як тільки грунт стававкам'янистою чи болотистою, перед нами незмінно виникала група чоловіків, які пропонували перенести нас на своїх спинах. Подібні ж люб'язності виявляли Уоллісу, Бугенвілю і Куку — але це було двісті років тому.
Під час останнього відвідування острова ми виявили один із найдивовижніших пам'яток могутності вождів — монумент, який, напевно, переживе звичаї чемності, описані вище.
Це потужна каменем дорога, завширшки метр і довжиною два кілометри, прокладена між лагуною та вулканічним озером Рото біля підніжжя величезної скелі, яка, наче цукрова голова, височить над низинним південним узбережжям. Дорога — «ара метуа» — мала забезпечити доступ до віддаленого села Намо, що лежить біля підошви 400-метрової гори, що домінує над північно-східною частиною острова.
Мандрівники зазвичай захоплюються ара метуа на острові Раротонга, і це справедливо: тамтешня дорога являє собою чудовий приклад колективного інженерного дії, зробленого невеликою групою людей кам'яного віку. Але ара метуа на Тікопіа свідчить про ще більшу будівельну майстерність і є плодом ще більш героїчних зусиль. З тикопіанської дороги, до речі, відкриваються чудові краєвиди, бо вона огинає озеро, розташоване в кратері вулкана.
Яким чином тикопіа — чи не єдиний з усіх полінезійських народів — примудрився зберегти свою культуру практично недоторканою? Всі, хто намагалися відповісти на це інтригуюче питання, звичайно ж, вказували на ізольоване становище острова та на повну відсутність не тільки портів, а й навіть надійних якірних стоянок. Зрозуміло, у всьому цьому є великий сенс. Але слід також пам'ятати, що ізольованість острова вимірюється не лише кількістю морських миль, що відокремлюють його від найближчихторгових центрів — 220 до Санта-Круса, 640 до Хоніари: вона пояснюється також — і це ще важливіше — тим простим фактом, що капітани торгових суден, як правило, не обтяжували заходами води острова. Місцевим мешканцям не було чого запропонувати на продаж, і, таким чином, у них не було грошей, щоб купити собі будь-які європейські товари.
Правду кажучи, на Тікопіа зростає велика кількість кокосових пальм. Але копри не виробляється ні грама, оскільки остров'яни з'їдають та випивають усі горіхи. Так само вони споживають всю ямс, всю солодку картоплю, все коріння маніоки та інші культури, які примудряються вирощувати на гірських схилах навколо вулканічного озера. Досі виробництво сільськогосподарської продукції встигало за зростанням населення, і голод обрушувався лише тоді, коли урагани знищували городи та сади. Це сталося, наприклад, у 1952—1953 роках: тоді повідомлялося, що 17 людей померли голодною смертю.
Проте нині населення Тікопіа досягло 2200 осіб — це на 900 більше, ніж під час першого візиту Раймонда Ферса у 1928—1929 роках. Враховуючи, що третину острова (його загальна площа приблизно 30 квадратних кілометрів) займають гори, а ще третина — вулканічне озеро, слід лише дивуватися здібності тикопіанців до виживання. Втім, і цьому є межа, яку, без сумніву, вже досягнуто.
Досі єдиним вирішенням питання була еміграція: існують колонії тикопіанців на острові Рассела (250 осіб) та атоле Ванікоро (зовсім крихітна). З суто демографічної точки зору цю проблему, безперечно, і надалі можна вирішувати подібним чином, і ще кільком поколінням у цьому сенсі забезпечене безбідне існування. Але є інша ціна, яку доводиться платити, це неухильна втратакультурних цінностей Багато хто з емігрантів будуть, зрозуміло, хоч ненадовго, але приїжджатимуть на рідний острів (а деякі повернуться зовсім) і привозитимуть із собою всілякі новинки, рослини, тварин та ідеї, а це означатиме, що унікальний «протополінезійський» спосіб життя островитян почне повільно змінюватись і в кінцевому підсумку може бути повністю знищено.
Чого бути — того не уникнути, але сьогодні Тікопіа все ще має славу «райського острова», рівного якому немає у всьому Тихому океані. Прибульцям із зовнішнього світу не дозволяють селитися на Тікопіа, і уряд Соломонових Островів вкрай неохоче видає чужоземцям дозволи навіть на коротке перебування на острові. Якою б образливою не здавалася ця обмежувальна політика тим, хто мріє про земний рай, вона, звісно, повністю відповідає інтересам островитян. Як висловився одного разу якийсь політичний діяч у Хоніарі: «Тікопіанці — щасливі люди: вони не мають ні малярії, ні змій, ні чужинців. Нехай так і буде надалі. »