український народний костюм - Перуниця
Святковий жіночий костюм із Вологодської губернії.Знову І. Білібін, і знову вологодська селянка. Тільки цього разу молодуха — так називали жінку рано заміжжя, частіше до появи первістка. Багато прикрашений костюм її символізував цей квітучий вік, ніби закликаючи на майбутню матір благодать неба та землі. Сарафан і душагрея пошиті із візерункового штофу, причому остання оброблена смугами золотого шиття. Високий золотошвейний кокошник прибраний камінням. Поверх його пов'язана врос-пуск шовкова шаль, що перетворилася на накидку.
Статтю цю можна назвати і так: «Одяг українського села». Протягом багатьох століть абсолютну більшість населення України становили селяни. Вони вели натуральне господарство, забезпечуючи себе необхідним, включаючи одяг. Самою долею своєї невіддільної від життя землі оранка була частиною рідної природи, і костюм його найбільшою мірою відповідав особливостям українського клімату.
Важливе та інше. Селянин лише з крайньої потреби відлучався зі свого селища, чужі гості теж були рідкісні. Тому в його одязі, що уникнув зовнішніх впливів, яскраво висловилися світорозуміння, звичаї, характер, смак — внутрішня суть корінної української людини. Ось чому протягом довгих століть насамперед селянство було охоронцем національних традицій у костюмі. Особливо після знаменитого указу Петра, який зобов'язав усіх, крім селян ідуховенства носити сукню європейського зразка. Містяни змушені були перейти на «німецький» одяг, і лише жителі села продовжували носити народний костюм.
Яким же він був? Опинившись років сто тому на великому ярмарку десь у Макар'єві чи Ірбіті, ви б уразилися різноманітності вбрання, особливо жіночого: і двох однакових не знайти! Справді, за століття мало не в кожному селі неосяжної Укаїни склалися власні традиції — тож за забарвленням чи візерунком одягу можна було дізнатися, звідки господиня родом. Найбільше різнилися костюми північних та південних губерній, своєрідно вдягалися сибірячки. Про ці ансамблі і розповімо.
Традиційне жіноче вбрання української Півночі часто називають «сарафанним комплексом», оскільки основні його частини — сорочка та сарафан. Рубаху наші предки носили з давніх-давен — це підтверджується безліччю пов'язаних з нею повір'їв. Наприклад, власну сорочку не продавали: вважалося, що зараз продаси і своє щастя. Чи не тому так цінувалися в народі люди, готові віддати нужденному останню сорочку? Це був головний, а часом і єдиний одяг: за звичаєм сільські хлопці та дівчата ще в XIX столітті подекуди до самого весілля ходили в одних сорочках, перехоплених пояском.
За старих часів сорочку шили з лляного або конопляного полотна, пропускаючи цільне полотнище від ворота до подолу. Звідси й назва — прохідниця, яка існувала у Вологодській губернії. Але вже в минулому столітті такий одяг зустрічається лише як весільний і похоронний, у звичайний час носять сорочку з двох частин. Верхню називали на Півночірукавиі шили з більш тонкої, навіть покупної матерії, нижню —стан— із звичайної домотканини.
В українському селі прикрашали не всякий одяг, а лише святковийта обрядову. Найбагатшу,річну, одягали три-чотири рази на рік, у найурочистіші дні. Її дуже берегли, намагалися не прати і передавали у спадок. Готуючи ошатну сорочку, сільські рукоділки показували все, на що здатні. Рукави, плечі та брами, не зачинені сарафаном, розшивали червоними нитками. Часто прикрашали й поділ. У особливих сорочках, які з пояском надягали на косовицю або жнива, його майже суцільно покривав вишитий або тканий візерунок. Ішли з піснями — адже для селян збирання врожаю не лише тяжка праця, а й велике свято. В Олонецькій губернії існувала ошатнаплакальнасорочка, абомахавка, з дуже довгими і вузькими рукавами. Наречена вдягала її в день весілля і, прощаючись з батьками, махала кінцями рукавів навколо голови і по підлозі, лементуючи дівоцтво і майбутнє життя в чужій родині.
Цікаво, що слово «сарафан» вперше зустрічається на Русі в документах XIV століття стосовно чоловічого одягу. Найбільш древній тип жіночого сарафану -шушпанз суцільним переднім полотнищем. Але вже в минулому столітті його доношували селяни похилого віку, а молодь освоїла орний сарафан, що застібається на ажурні металеві гудзики. Через велику кількість клинів, що сильно розширюють його в подолі, він отримав назвуклинник. Втім, зустрічалися й інші назви — по тканині: кушманник, набоєшник, штофник — адже клинники шили не лише з пофарбованої в синій або червоний колір домотканини, а й з покупних матерій. Надзвичайно популярним був кумач, який йшов на святковий одяг. На саму ошатну брали шовкові тканини — атлас і штоф, а в найбільш заможних сім'ях — парчу. У другій половині XIX століття на зміну косо-клинному прийшов прямий сарафан із п'яти-шести полотнищ із вузькими.лямками:лямошник, круглий, роздувай, москвич, шубка.
Пам'ятається, нещодавно були модні широкі сукні без пояса, витримані начебто «в українському стилі». Але чи так? Адже на Русі ніколи не ходили розпояском, і першим «одягом», який отримував новонароджений, був саме пояс: вважалося, що він оберігає від бід. Відомі різні опояски: ткані, в'язані, плетені. Широкі - для верхнього одягу і вже - дляпокоївки, святкові та повсякденні. З гарусної вовни ткали візерункові пояси з пишними махрами на кінцях. Багато хто був «зі словесами» — майстерно витканим рядком молитви чи посвяти. А то просто: «Кого люблю, того дарую» та імена.
Нарешті, головний убір, без якого костюм української селянки просто немислимий. Адже за давнім звичаєм заміжня жінка не з'являлася на людях простоволосою - це вважалося великим гріхом. Дівчата могли не покривати волосся. Звідси відмінність уборів: у заміжньої це глуха шапочка, у дівчини - перев'язка, що залишає верх голови незакритим.
Чудові святкові кокошники жителів півночі, розшиті золотою ниткою і річковими перлами (до XVIII століття Русь їм була дуже багата). Своєю формою вони були схожі на курочку, що розпушилася, але подекуди мали інші обриси. Скажімо, нижегородські — з високим гребенем у вигляді півмісяця або гостроверхі костромські. Ошатна дівоча коруна дійсно нагадувала старовинний царський вінець з химерними зубцями, якому вторив парчовий косник, також оброблений перлами і гаптуванням. У будні дівчата носили стрічку чи хустку.
Що ще доповнювало основний костюм? З багатим сарафаном одягали для тепла парчову душогрею, зібрану на спині гарними складками. З рукавами - називаласяєпанечка, на лямках -коротенька. Вишитийфартух теж міг мати рукави, але частіше одягався на шию або пов'язувався над грудьми. Ну і у свято — гарна хустка або шаль, скажімо, каргопільськазолота платаз візерунками. Таке вбрання селянок української Півночі.
Костюм південних губерній помітно відрізнявся від нього. І за складом – це так званий «поневний комплекс». І за матеріалами — тутешні селяни жили біднішими і не купували дорогих тканин. І за стилем — південноукраїнський костюм яскравіший і барвистіший, чому причиною є інший клімат і сусідство степових народів.
Основу його складає давня поясна понева. Уявіть собі три пошитих полотнища з протягнутим вгорі шнуром — гашником. Їх обгортають навколо стегон і зміцнюють на талії, причому підлога не сходяться і в просвіті видно сорочка. Це старовинна орна понева. Глуха з'явилася пізніше, коли дірки стали закривати полотнищем іншої матерії — прдшвой.
Робили поневу зазвичай з вовняної домотканини, синьої чи чорної, у велику клітку. Цей орнамент доповнювали вишитим або тканим візерунком, молоді до того ж нашивали стрічки, пензлі, гудзики, блискітки. Для місцевого вбрання взагалі характерна підвищена візерунковість. Скажімо, на плечі сорочці, і так насиченою вишивкою і ткацтвом, часто нашивали червоні прямокутники — нальоти. Сама сорочка цілісна і дуже довга. Її підтягували до колін, і біля пояса утворювався великий напуск, який використовували як кишеню. Через це мішка рязанок за старих часів часто дражнили «косопузими».
У повний ансамбль входили ще навершник стародавнього тунікоподібного крою і фартух, що прикриває дірку або прошву. Все це ви побачите на ілюстраціях. А ось про головний убір заміжньої жінки - кичку слід сказати особливо. Це ціла споруда, що складалася часом із десяти частин, а за вагою досягала семикілограмів. Подекуди її називали «сорокою» — по верхній частині, що нагадує у розкладеному вигляді птаха з крилами. У передній частині її нерідко височіли роги. Мабуть, вони пов'язані
зани з якимись дуже давніми уявленнями, бо розкопані в Києві глиняні жіночі фігурки теж мають дворогі убори. Поверх кички одягали розшиті золотом або бісером налобник, позатильник, сороку, навушники. Як не дивно, українські жінки довго не хотіли розлучатися з цим. І. С. Тургенєв розповідає, як один поміщик велів кріпакам замінити «важкі та потворні» кички на кокошник, але селяни носили його. поверх кичок. Відома і задерикувата частушка: «Рязанські роги не кину ніколи: буду їсти одну м'яку, а роги свої не кину. »
Своєрідний сибірський костюм. українські люди переселялися до Сибіру з різних місць європейської України. Згодом їх звичні вбрання змінювалися у нових природних умовах. Причому багато переселенців запозичили у місцевих народів, особливо теплий одяг та взуття. Так, у пониззі Обі чоловіки й жінки носили ненецьку малечу з оленячого хутра вовною всередину з каптуром і рукавичками. Освоювали й нові тканини, бо льон та коноплі росли не скрізь. Наприклад, у Забайкаллі повсякденні сарафани шили з синьої бавовняної, щоб привозили з Китаю, для святкових широко використовували східні шовки. Проте загалом традиційний костюм зберігся у Сибіру і навіть набув неповторних рис, особливо там, де переселенці жили великими селами, свято зберігаючи звичаї батьківської старовини.
Склад чоловічого одягу був скрізь однаковий. А ось пропестряді, з якої нарівні з полотном шили сорочки та порти, варторозповісти. Це картата або смугаста тканина з фарбованої пряжі. Забарвлення і візерунок часом чудові - недарма сільські чепурухи носили сарафанипестрядинники. Клітина йшла на сорочки, а смужка на штани, які так і називалися — синосмугі.
Зрештою, взуття. Ми звикли до думки, що в селі всі ходили в лаптях. Адже їх носили переважно у центральночорноземних губерніях, де сильніше позначилося кріпацтво. Тут навіть вінчали та ховали у постолах. Натомість степовики, помори, сибіряки їх зовсім не знали. На Півночі ноги плели для роботи, бо на покосі чи жниві вони незамінні: зручні, легені і ногу не наколеш. У свята ж одягали шкіряне взуття — чоботи, півчобітки, черевики. І ще коти з червоною облямівкою — щось на зразок туфель простірніше, щоб нога в вовняній панчосі увійшла. В'язані панчохи до колін з візерункоюописомносили і чоловіки і жінки, але з лаптями - зазвичай полотняні або сукняні онучи білого кольору. Здається, найпростіша деталь костюма, а скільки і тут вигадки!Обори, якими прив'язували взуття до ноги, часто плели з чорної вовни — уявіть, як гарно перехрещувалися вони поверх святкових онуч!
Краса і користь ніколи не розходилися в народному мистецтві із змістом. Згадаймо візерунки на сорочках, поневах, фартухах: Жінки з піднятими руками, Древо Життя, що не відцвітає, сонячні ромби з хрестами посередині. Вчені довели, що вони висловлюють ідею родючості матері-землі, настільки близьку душі землероба. А верхня частина костюма пов'язана з ідеєю неба. Взяти хоча б назви головних жіночих уборів, що нагадують про птахів: сорока, курку (по-старому кокоші ), лободу («киче лебідь біла»). Таким чином, одягнена у своє святкове багатошарове вбрання, українська селянкаявляла собою образ цілого всесвіту, як його тоді люди являли. Виглядала велично, представно; виступала урочисто.
Завжди дуже важливо, що за людиною стоїть. український селянин багато бідував, часто був неписьменний. Але за ним стояла рідна природа, від якої він себе не відокремлював, великий народ з його історичним і духовним досвідом, найдавніша культура — землеробська. Їм селянин служив, їх представником був. Це і виявилося з такою силою у його костюмі.