Установка повністю електронної приладки з МФА
Спочатку встановив датчик температури зовнішнього повітря, вивів і підключив роз'єм до датчика швидкості та розширювального бачка. Вивів роз'ємник для підключення поворотників (брав прямо з проводів - місця були позначені коли встановлювали сигналку):
Вивів на окремі розширювальні колодки сигнали з датчика швидкості та "живлення після замку". Залишилося лише перевірити роботу тахометра. І ось, коли я все підключив:
Повертаю ключ запалення… та й та… двигун не заводиться. Я мало не посивів вдруге. Перша думка - мізки або комутатор - адже я додав туди провід на тахометр. Симптом – немає іскри. Про всяк випадок продзвонив до свого відділу постачання (Дима a2000gt1 — привіт!), довідався про наявність та ціну. Загалом по-божому (нагадаю у мене мотор RP). Але чекати та наздоганяти гірше нікуди. Взяв до рук тестер. Перше, що я виявив, - це відсутність +12В на виведенні 15 котушки запалення (1 контакт комутатора). Значить, немає живлення ні на котушку ні на комутатор. Подзвонив людині, яка ставила мені сигналку — вона на морі. Поінформувався, що саме цей провід комутується сигналом. Перевірив реле, що відповідає за цю комутацію. Двигун не заводиться. Млинець. Шукаю далі – цей 15 провід на котушку йде від блоку запобіжників (контакт G1/4). Схемка ось:
І тут я з радістю виявляю, що фішка G1 тупо випала з блоку запобіжників. Як це вийшло, не знаю, але це факт. Тремтячою рукою вставляю фішку на місце і вуаля - двигун завівся. Моєї радості не було меж. І найголовніше, тахометр працював рівно і стрілка не смикалася. Ну, а далі справа техніки. Змінюємо прибирання, ставимо підрульові (обидва - адже круїз контроль на черзі):
Далі під'єднуємо вакуум (акуратно з "писюном" коли зніматимете захисний ковпачок! - Можна відламати):
І датчик швидкості:
Завів мотор та ура! все запрацювало. Нижче наводжу інформацію по підключенню (може кому знадобиться):
1) Контакт G1/5 - на масу; 10>2 - сигнальний - контакт G1/11 3 - +12В (після замку) 4) Датчик температури зовнішнього повітря: 1 - контакт G1/2 2 - контакт G2/2 5) Датчик низького рівня охолоджуючої рідини: 1 - маса 2 - С8 (у мене приладка 1992 року) 6) Тахометр - приєднуємо на 7 ногу комутатора(зелено-чорний провід), відповідну частину на червоно-чорний дріт бабини (при цьому розгорнути на 180 градусів подвійну фішку). Це стосується лише моноінжектора (в даному випадку для RP).
П.С. Світлодіоди, які мене відволікають на приборці ТИМЧАСОВО заклеєні ізолентою. А саме низький рівень ОЖ (бачок приїде поставлю) і ручник – тут взагалі містика постійно підморгує на ходу – десь провід підкорочує на масу. Розберуся (вже розібрався).
П.С.С. Покатався сьогодні містом (15 км) витрата показала:
Показання старої прилади - 230 035 км, показання нової - 406 668 км. Думав перепрошити під свій пробіг, але ціна 250 грн мене зупинила.
Усунув ще один одвірок, пов'язаний із встановленням нової приладки. Справа в тому, що спочатку я поклав кабель до датчика швидкості, скориставшись кріпильною пластмасовою скобою, одягненою на патрубок подачі ОЖ у грубку. Начебто красиво, але! Іноді спідометр починав жити власним життям, а т.к. штатна магнітола ще й регулює гучність,Залежно від швидкості, їзда перетворювалася на напруження. Проаналізувавши ситуацію, припустив, що т.к. кабель лежав біля ВР дроту, що йде від бабини до трамблера, то в певний момент відбувалося нехиле наведення і прилад починала враховувати не тільки імпульси від датчика в коробці, а й паразитні імпульси від роботи трамблера. Тому, щоб уникнути цієї ситуації я переклав кабель над бабиною, по стінці перегородки моторного щита (коса вказана червоними стрілками):
