Заміна датчика ABS на датчик положення колінвалу від Волги
Коротше, датчик відламано, ABS не працює, лампочка горить. Коди можна не зчитувати - і так все ясно. Є чотири шляхи: 1. Купити зовсім рідний новий - 21 000 р. 2. Купити досить недорогий аналог (я все дізнався-розпізнав, і, власне, так і збирався вчинити) OPTIMAL 06S375 - 2204 рубля (дешевше ніж на Гранту). 3. Знайти контрактний. У Барнаулі 1600р. + доставка 300. Майже те ж саме, що і варіант 2 за ціною, тільки довше і незрозуміло як там його діставали, коротше за кішка в мішку. 4. Замінити на ДПКВ від Волги з невеликою доробкою - 200 - 400 рублей. Зараз невеликий ліричний відступ.Є ще п'ятий спосіб - зробити датчик АБС з нуля, використовуючи тільки відламаний магнітний сердечник. Нічого неможливого тут нема. Колись у 2009 році, коли я, знову ж таки змінюючи ступичний задній підшипник на своїй найулюбленішій Toyota Sprinter Carib '97, приблизно також безглуздо зламав датчик ABS, дешевого аналога під задню маточину повнопривідного кариба я не знайшов. І, будучи електронником, навіть не думав про те, що в ньому може бути щось нано/квазі/піко особливого. І просто виготовив котушку з картону і пластику і проводом завтовшки трохи більше волосся, взятого від котушки якоїсь відкритої релюхи радянської, намотав шуруповертом нову котушку на 950 Ом, помістив її в металевий корпус рідного датчика і залив епоксидкою. Про радянський прогумований судновий кабель я промовчу - Must be there).
Для більшості читачів не є таємницею, що для економії не бажаючи платити жлобам, українці ставлять, з невеликими доробками, ДПКВ від Волги. Він встає на 70% іномарок тільки з припасуванням його корпусу. У 2009 році, на жаль (а може й на щастя), я дізнавсяце тільки коли поліз в інет (діал-ап тоді тільки змінювався у нас на ADSL), щоб дізнатися чи не робив ще хтось також з перемотуванням датчика і запозичити / поділитися порадою. Коротше, зараз я вже не в тій формі маю стільки часу, щоб перемотати датчик із нуля. Тому було обрано другий варіант. Придбання датчика від OPTIMAL. І що ви вважаєте. Я про це забув. Забув його замовити. А так як досить успішно і швидко був вигнаний дятел з-під капота, то я вирішив також швидко зробити собі датчик ABS, заощадивши, аж 1800 рублів. Машина вивішена, колеса знято. Паяльник, припій, каніфоль, термоусадка в гаражі є. Ділов-то. Якраз дружина заїхала з дітьми відвідати мене. Я попросив зганяти до волговського магазину і купити найдешевший ДПКВ. Я тим часом зняв розміри. Діаметр вийшов 16,5 мм. Глибина посадки від фланця 21 мм. Датчик через 20 хвилин у мене в руках. Насправді мені пощастило, і найдешевшим виявився датчик від потрібного покоління інжектора (я так і не запам'ятав якого). Суть у тому, що для нашого переднього датчика вухо має бути симетричним введенням кабелю. Інакше кабель упирається в кулак і треба кардинально переробляти вухо.
Обточив корпус на наждаку приблизно до 16,5 мм. Потрібно бути обережним і часто дивитися на поверхню. Почне з'являтися каркас котушки — з цього боку вистачить. Потім торець. У мене кінчик магніту виявився круглим, що було мені на руку – повна симетричність. Необхідно зробити так, щоб магніт сильніше стирчав, інакше просто упреться в пиловідбивач кільця ABS. Знову ж таки мені пощастило — на початку обточування торця від датчика відвалився диск з отвором, що йшов поверх котушки, відкривши мені потрібну кількість магніту. Залишилося тільки акуратно зрізати ножем буртик, за який він тримався.
Всі.Датчик підходить, тільки отвір у вусі не потрапляє і є зайві 2,5-3 міліметри між вухом та кулаком. Прорізаємо отвір у вусі навиліт, виготовляємо з шматка текстоліту потрібної товщини, що випадково опинився під рукою, нове вухо-прокладку-шайбу за формою рідного, але з отвором у потрібному місці. Збираємо цей пиріг і притискаємо рідним болтом. Переконуємося, що зазор до зубів маточини мінімальний (рекомендація від 0,3 до 0,8 мм) і сердечник не сильно ширший за зуб (у порівнянні з пазом) і паралельний йому (у моєму випадку циліндр - Без різниці). Безжально ріжемо провід між пластиковим затискачем і кронштейном на стійці ближче в затиску, теж виробляємо на кабелів, поки ще, ДПКВ Волги. Обробляємо, зачищаємо, лудимо дроти. Я розніс місця паяння по довжині, щоб не перетиналися, але це додатковий захід. Не забуваємо одягнути термоусадку (загальну на кабель та індивідуальну на кожну жилу) і, притримуючи щипцями/тонкогубцями провід з боку термоусадки (відстань не дуже велика, тому щипці відводять тепло, щоб термоусадка не сіла при паянні), виробляємо пайку і натягуємо, садимо трубку . Я залишив забагато кабелю. Боюся, що порветься. За що боявся – не зрозуміло…
Хотів загнати в загальну термоусадку термоклей з термопістолета, але потім подумав, що на морозі він перетвориться на майже скло і не став.
Далі скидання коду несправності. Робимо перемичку з моножили дроту 1,5 мм і в роз'ємі 'Diagnostic' під капотом перемикаємо Tc і E1. Включаємо запалювання і топаємо дуже часто по педалі гальма протягом 5 секунд. Загалом треба встигнути тупнути 8 разів за 5 секунд. Зазвичай легко вкластися у цей норматив, поїздивши пару місяців без АБС))). Лампочка ABS гасне і за пару секунд починає швидко моргати. Коди стерті. Вимикаємо загоєння, виймаємоперемичку. Включаємо запалювання – ABS більше не горить. Якщо горить, значить, швидше за все, не контакт вийшов або зовсім не пощастило з ДПКВ (опір занадто маленький або обірвали при обробці — краще проміряти ще раз перед пайкою/установкою). У мене були на той момент вивішені обидва колеса. Я прикрутив парою гайок гальмівні диски і "розігнався" до 60 км/год просто в гаражі і "поїхав" десь хвилину. Лампочка ABS не спалахнула, загальмував, ABS встигла хрюкнути пів разу - все ж таки порожні диски в повітрі швидко зупиняються. Принаймні контролер ABS задоволений імпульсами швидкості.
Виїхав, покатався. До 80 км/год усе працює чудово. Більше не розганялося місто… і так свинськи чинив ганяючи 80. АБС спрацьовує добре, а не дуже рано, як було до зміни задніх колодок.
P/S/ Взагалі мені трапився дуже вдалий найдешевший ДПКВ. - вухо навпроти кабелю. Є варіант по діагоналі (такий для наших краще не брати, принаймні на ліву сторону). - кінчик сердечника круглий, не треба обточувати і підганяти паралельність із зубами. - Опір мого виявилося 890 Ом. Дуже зручний варіант. Зайшов потім до магазу — переміняв інші, переважно менше. Але все одно від 750 до 1200 Ом має працювати.