Заміна передніх амортизатора (стійки) та пильника на Nissan Sunny (Almera) · Підвіска та привод колес

Замість передмови:

Стійки це важливо. Вони впливають на керованість та ефективність гальмування. Стояка, що втекла, може заклинити, і автомобіль відлетить з дороги. Т.о. Справність стійок потрібно контролювати нарівні з гальмами. За посиланням є всі відповіді на питання про амортизатори та їх діагностику. Але, ІМХО, якщо є підозра на несправність амортизатора, то варто їх замінити.

стійки

Я ставив KYB 332116 (17) (один з яких лівий, інший правий, з 17 мм штоком, є варіанти з 22 мм штоком, можна купити і оригінал, який один в один 332116(17), можна підібрати токіко, монро, народ активно обговорює це на форумі, посилання нижче). Пильовик оригінал NISSAN 54052-0M011(54052-0M012), не оригінал, але з відбійником і застібається в чашку RBI N1431F, я поставив з одного боку оригінал, з іншого боку RBI.

Інструмент:

- хороша головка і ключ на 17 - хороша головка або ключ на 12 - ключ або головка на 10 ( спеціально загострюю увагу на якості інструменту, гайки там з пристойним моментом і можуть закиснути, зализати їх поганою головкою запросто) - розвідний (газовий) ключ, або спеціальний набір для відкручування гайки штока - домкрат - балонний ключ - набір для стяжки пружин. Краще дволапий. Тут теж скупитися не варто. Я зекономив – пружина злетіла, добре, що не по обличчю – могло б бути дуже боляче.

Бажано мати гарний комір для головки і шматок труби для важеля. 2-3 цеглини непогано б підкласти під лапу. WD40, на мою думку, треба мати завжди, коли планується щось відкручувати. За часом у мене на одну стійку вперше пішло близько 2-3 годин з урахуванням закислої гайки, підбору міцнихголовок. Вдруге перекинув за 20 хвилин. До речі перед заміною стійки варто глянути стан пильовиків, можливо, варто і їх поміняти разом зі стійкою, адже стійка вона часто помирає через те, що вчасно не помітили порваний пильовик. Для зняття потрібно відвернути дві гайки на 17 підвіски, що кріплять стійку до кулака, відвернути 1 гвинт на 10 кріпить трубку до стійки (за стійкою), звільнити від трубок. Відкрутити 3 гайки на 12 на чашці. Відкрутити гайку на 17 на штоку стійці, попередньо стягнувши пружину, поміняти стійку, пильовик за потребою. Зібрати все у зворотній послідовності.

Тепер детальніше:

1. Попередньо варто почистити і замочити лопаткою всі гайки, які треба відкрутити.

2. Відкриваємо капот, піддомкрачуємо колесо. Намагаємось зрушити гайку штока. У мене на піддомкраченому колесі вона зрушила відразу, але буває, що гайка закисає і соотв. При спробі відвернути крутиться разом із штоком. За розумом є спеціальний набір для відкручування таких гайок. Набір є головкою на 17, яка крутиться ключем, і бобіни під ключ, яка проходить через головку і тримає шток. На сани я не знайшов такого набору купив від задньої стійки ВАЗ 2109-08. Вона на 17 і підходить, але бобіна дрібніша і на шток не сідає. В принципі, її можна розточити думаю. Але у мене проблем з цією гайкою не було, а коли шток таки провертався, то я притримував його розвідним ключем через ганчірку.

пильника

3. Знімаємо колесо. Якщо цегли запаслися, що підкладаємо їх під лапу важеля.

4. Добре якщо замість домкрата авто таки спиратиметься на цурку або цеглу знову ж таки. Але домкрат прибирати ІМХО все одно не варто. Одним словом потрібно постаратися забезпечити максимальну стійкість лапі, тому що для того, щоб відкрутити двізлощасні гайки вперше, мені довелося неабияк спітніти і зламати два ключі на 17.

5. Ретельно зачищаємо різьблення, замочуємо вдихом. Беремо хорошу головку на 17, хороший комір зі шматком труби або іншим важелем і намагаємося відкрутити ці дві гайки. Гайки знімаємо, болти поки що залишаємо.

6. Звільняємо стійку від трубок. Для цього вибиваємо металеву клямку. Викручуємо гвинт на 10. Витягуємо всі трубки з їхніх пазів.

nissan

7. Піднімаємося нагору. Знову ж таки зачищаємо, замочуємо вдихом три гайки на 12, що кріплять стійку до чашки. Хорошою головкою на 12 і коміром відкручуємо гайки.

8. Витягуємо болти внизу.

9. Витягуємо всю конструкцію стійки з пружиною, пильовиком.

10. Тепер беремо стяжки та стягуємо пружину. Добре якщо пружина буде стягуватися рівномірно з обох сторін. Якщо стяжки одновухі - дивіться, щоб при стягуванні вони не зірвалися. Я по нозі клопотав - боляче. Пружину можна вважати стягнутою, коли один із кінців звільняється.

11. Відкручуємо гайку штока. Якщо шток провертається, то або використовуємо спеціальний набір (я згадував про нього вище), або тримаємо шток розвідним ключем через ганчірку, а накидним або ріжковим ключем крутимо гайку.

12. Знімаємо опору, пильовик, пружину. Оригінальний пильовик замикається в чашку. Перевіряємо цілісність пильовика. При необхідності пильовик змінюємо. Рваний пильовик - причина смерті стійки. У мене був не рідний пильовик, який не замикався в чашку, а елозив по штоку - це причина смерті моєї стійки. Коротше пильовик це важливо. 13. Тепер треба прокачати нову стійку. Ось оригінальна інструкція з прокачування стійок:

Перед встановленням двотрубного амортизатора на автомобіль його потрібно привести в робочий стан. Під час транспортування та зберігання,у двотрубних амортизаторах, робоча рідина може перетекти з внутрішнього у зовнішній циліндр, при цьому у внутрішній циліндр потрапляє газ підпору. У цьому випадку амортизатор видаватиме стуки при роботі в підвісці автомобіля, а його дросельні клапани зазнають руйнування. Щоб уникнути поломки амортизатора, перед установкою його обов'язково потрібно привести в робочий стан (прокачати). Для цього:

А. Переверніть амортизатор штоком униз і плавно, без ривків, стисніть його; Б. Зафіксуйте шток амортизатора у цьому положенні на 2-3 сек.; Ст. Утримуючи шток, переверніть амортизатор штоком нагору, зафіксуйте амортизатор у цьому положенні на 3-6 сек.; Р. Витримавши амортизатор у вертикальному положенні, вказаний час та плавно висуньте шток до кінця ходу; Д. Переверніть амортизатор штоком униз, зробіть паузу 2-3сек. та повторіть операції А, Б, В, Г 5-8 разів; Є. Закінчивши прокачувати амортизатор, виконуючи послідовність, зупиніться на пункті Р; Ж. Утримуючи амортизатор вертикально штоком вгору, виконайте контрольну операцію (різкими, але короткими рухами штока переконайтеся в плавному, без провалів, переміщенні поршня). Якісно прокачений амортизатор – це плавне без провалів переміщення поршня.

Після прокачування амортизатор повинен перебувати в робочому положенні, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, аж до повної установки на автомобіль.

14. Збираємо все у зворотній послідовності, важливо дотримуватися розташування пружини щодо стійки. Нижня частина пружини повинна збігатися з западиною на упорі знизу стійки. На моїх пружинах було нанесено кольорові мітки, які повинні дивитися назовні. На верхніх опорах стійки нанесені ризики, які теж повинні дивитися назовні та поєднуватись. Найвища опора поки не затягнута,повертається, щоб можна було поєднати ризики. Якщо ризики не поєднати, стійка верхніми болтами не увійде до отворів у стійці.

15. У комплекті з каябовськими стійками йде ще й нова гайка з фіксатором, її саджаємо на шток.