Як правильно знімати макро, CHIP
Макрозйомка - популярний жанр фотографії, що представляє особливий інтерес як для глядача, так і фотографа. Більшість фотоапаратів здатні знімати в макрорежимі, і ми пропонуємо читачам ознайомитися з тонкощами цього процесу.
Хороше макро цифровою «мильницею»
Прийнято вважати, що чим дорожче і складніше апаратура, тим краща якість знімків. Це твердження справедливе щодо більшості фотожанрів, але тільки не макро: багато професійних фотографів, які мають у своєму розпорядженні кілька дорогих камер та різні об'єктиви, купують для макрозйомки простенькі «мильниці».
Причина цього пов'язана з особливостями конструкції об'єктивів та розміром матриць. При портретній та макрозйомці головним параметром є глибина різкості: увага глядача акцентується на самому об'єкті, який має бути у фокусі, а решта може виглядати розмито. На портретному знімку, зробленому дзеркальною камерою, такий ефект легко досягається завдяки великій фокусній відстані об'єктива та розміру матриці, а ось при використанні мильниці задній фон виходить занадто різким.
При макрозйомці цей недолік виявляється перевагою: мініатюрний предмет, що фотографується, повністю знаходиться у фокусі, в той час як «дзеркалка» передає досить різко тільки його частину. До речі, більшість сучасних компактних камер мають спеціальний режим «Макро», причому допускається фокусування з дуже малої дистанції. А у випадку з фотоапаратом Canon PowerShot S2 IS її може не бути взагалі, тобто при бажанні вийде, наприклад, зняти муху, що сіла по центру передньої об'єктивної лінзи. Щоправда, у своїй виникають проблеми з правильним висвітленням.
Устаткування для «дзеркалок»
У випадку з дзеркальним фотоапаратом дистанція фокусування залежить від об'єктива. Для макрозйомки є два рішення.Перший варіант досить витратний - купівля спеціального макрооб'єктива. Якщо ви займаєтеся фотографією професійно, такі витрати виправдані. При цьому ви зможете скористатися функцією автофокусу, що дозволяє швидко наводитися на об'єкт. Слід враховувати, що мінімальна дистанція фокусування макрооб'єктиву зазвичай дорівнює його фокусній відстані, тому стандартні аксесуари, у яких воно становить 50 мм, навряд чи підійдуть для зйомки комах: ті злякаються, якщо так близько піднести до них гігантський пристрій з блискучим склом. Тому найбільшу популярність мають макрооб'єктиви з фокусною відстанню близько 100 мм.
З одного боку, за такої дистанції об'єкти фотографування не починають розбігатися, а з іншого — це значення ще не відноситься до теледіапазону, у випадку з яким, щоб уникнути змазаності, потрібно задавати короткі витримки або використовувати штатив. Виправдати покупку такого аксесуару може й те, що він чудово підходить для портретної зйомки.
Більшість макрооб'єктивів мають світлосилу f/2,8, що дозволяє робити задній план сильно розмитим. Цей ефект називається боке і дуже цінується під час портретної зйомки. Його художні переваги залежать від якості оптики: гарний фоновий малюнок дають макрооб'єктиви з фокусною відстанню 150, 180 і навіть 200 мм.
Друге рішення підійде економним любителям: для макрозйомки можна придбати подовжувальні кільця, які забезпечать необхідну фокусну відстань. Щоправда, у цьому випадку доведетьсяобходитися без автоматичного фокусу, тобто на красивого жука чи квітку потрібно буде наводитись вручну, за рахунок чого знижується оперативність. Втім, якість фотографій при цьому практично не страждає, оскільки подовжувальні кільця не містять оптичних елементів.
Ох, і люблю я це діло! Ось тільки ніяк не виходить ...
А потім починайте знімати та експериментувати, причому багато, і перед кожним спуском затвора запитуйте себе, чи справді ви підібрали ідеальні сюжет, ракурс та фон. Тоді рано чи пізно вас перестануть турбувати технічні питання — ви вирішуватимете їх на автоматі і зможете приділяти максимум уваги творчій стороні процесу.
Вимоги до оптики
Різкість. Це головний параметр якості при макрозйомці. Зробивши досить різкий знімок, ви завжди зможете відредагувати його, обрізавши зайве, якщо, наприклад, не змогли наблизитися до об'єкта впритул. Для фотодруку велика роздільна здатність, як правило, необов'язково — якісну картинку можна отримати на підставі п'ятої частини кадру, зробленого восьмимегапіксельним фотоапаратом.
Малюнок заднього фону (боке). На фотографіях жанру макро фон, як правило, сильно розмитий, а плавних переходів від зони різкості до боку не потрібно. Якщо у вас є недорогий об'єктив, що забезпечує високу різкість, то красою розмитості заднього плану можна пожертвувати.
Автофокус. Професіонали намагаються знімати макро в ручномурежимі, адже техніка дуже часто помиляється і може повести себе некоректно при зйомці, наприклад, квітки, що гойдається на вітрі, або коника на травинці. Автофокус корисний лише при роботі в щадних умовах.
Хроматичні аберації. Сріблясте окантування темних граней на світлому фоні зазвичай з'являється тільки при максимально відкритій діафрагмі (її значення при цьому мінімальне), яка практично не використовується в макрозйомці.
Збільшуємо глибину різкості
Фокус і діафрагма. Проблему із замалою глибиною різкості можна вирішити шляхом закриття діафрагми. У деяких випадках буває достатньо значення f/5,6, а іноді потрібно зменшити отвір до f/32 – недарма у спеціальних макрооб'єктивів мінімальна діафрагма саме така, а не f/16 чи f/22, як у стандартних аналогів.
Не менш важливою складовою чіткого знімка є фокусна відстань об'єктива. Чим воно менше, тим більша глибина простору, що різко зображається. І якщо об'єктив з фокусною відстанню 50 мм дозволяє зробити досить різку фотографію бабки при діафрагмі f/4, то у випадку зі 100-міліметровою її потрібно зменшити до f/5,6.
Головне правило, яким слід керуватися для отримання прийнятної глибини різкості, - чим більша фокусна відстань об'єктива, тим сильніше треба закривати діафрагму, тобто збільшувати її значення.
Коротка витримка. Закриття діафрагми вимагає збільшення витримки, адже через маленький отвір проходить менше світла і матрицю потрібно експонувати довше. А при довгій витримці завжди є ймовірність того, що знімок вийде змащеним через тремтіння рук. У разі краще використовувати штатив. Якщо його немає під рукою, можна жорстко спертися на щось нерухоме, щоб уникнутитремтіння хоча б в одній площині.
Якщо таких підручних засобів немає, то доведеться все ж таки відкрити діафрагму і зменшити значення витримки. Практика показує, що ефект тремтіння рук при зйомці з фокусною відстанню 100 мм можна уникнути, задавши витримку 1/125 с і менше. Повинен допомогти і прийом снайперів – натискати на спуск при плавному видиху. Також скористайтеся таймером – тоді самостійно спускати затвор не доведеться. Але для створення якісного макрознімка все ж таки необхідний штатив. Якщо ви не хочете зв'язуватися з громіздкими аксесуарами, можна купити міні-треногу, адже передбачається, що відстань до об'єкта зйомки буде невеликою.
Грамотне освітлення
Ще одна проблема, що виникає при макрозйомці, пов'язана зі світлом. Звичайні спалахи тут не підходять через неминучий паралакс: світло виявляється спрямований повз об'єкт, який до того ж може затінюватися об'єктивом. Для макрозйомки існують спеціальні імпульсні пристрої, виконані у вигляді кільця, яке надягає безпосередньо на передню кромку об'єктива. Такий кільцевий спалах висвітлює точку, розташовану на невеликій відстані від камери. Потужність імпульсу найчастіше підбирається автоматично, але у деяких випадках потрібна корекція. Використовувати спалах поза приміщенням доводиться рідко, але і там він може стати в нагоді при зйомці в глибокій тіні.
Чутливість. Під час фотографування зі спалахом ISO не повинно перевищувати 100 одиниць. При природному освітленні для отримання максимальної різкостідрібних деталей об'єкта небажано, щоб чутливість матриці була більшою за 400, інакше на зображенні можуть з'явитися шуми.
Якщо ваші знімки вийшли недостатньо чіткими, не варто засмучуватись: спеціальний плагін Nick Color Efex для Photoshop добре впорається з підвищенням різкості практично без погіршення якості фото. З його допомогою можна окремо регулювати контрасти тіней, відблисків та середніх тонів. Крім того, при необхідності виправляється втрата насиченості кольору.
Перш ніж вносити в макрознімок будь-які зміни, створіть дублікат основного шару та застосовуйте різні ефекти до нього: для досягнення потрібного результату досить просто регулювати рівень прозорості. Плагін дозволяє здійснювати ще ряд перетворень, корисних для макрознімків, наприклад, іноді буває доречно зімітувати деякі типи плівки, які забезпечують високі насиченість і контраст. Плагін можна завантажити з сайту розробника www.niksoftware.com та безкоштовно використовувати протягом 15 днів.
Висновок Chip
Фотографія — один із найдоступніших видів творчості, причому багато любителів згодом стають іменитими професіоналами. Починати можна з найпростішою і недорогою технікою, а в міру вдосконалення своїх навичок мати більш серйозну апаратуру.
Але при цьому не варто забувати, що фотографія — це художнє мистецтво, тому насамперед важливим є особливий погляд на навколишній світ та розуміння того процесу чи явища, яке хочеться сфотографувати. У пошуку сюжетів вам допоможуть досвід та, звичайно, натхнення.