Які бувають різьблення та їх ремонт - МІЙ МОТОЦИКЛ

Які бувають різьблення та їх ремонт

Різьбові з'єднання - основний вид розбірних з'єднань двох або декількох деталей, вузлів та агрегатів. Вони зустрічаються в будь-якому механізмі, у тому числі й у мотоциклах, які «нашпиговані» різьбленням зверху до низу — від вентилів колісних камер до кріплення дротів та обідка фари. При тривалій експлуатації мотоцикла доводиться періодично змінювати його окремі деталі. Згодом різьбові з'єднання, на яких зібраний мотоцикл, слабшають і, рано чи пізно, постає питання про їхню заміну. Але що таке різьбове з'єднання саме собою?Перш за все, що таке власне «різьблення»?

Різьба - це гвинтова канавка того чи іншого профілю, прорізана на циліндричній або конічній поверхні. Залежно від форми канавки найбільш поширені трикутне, трапецеїдальне, напівкругле і завзяте різьблення. Розрізняють також однозахідні та багатозахідні різьблення, а за місцем нарізки - зовнішні та внутрішні. Крім того, різьблення відрізняються за їх параметрами. І, нарешті, зустрічаються праві та ліві різьблення. У машинобудуванні застосовуються три види трикутних різьблень:метрична, дюймова і трубна. Оскільки в конструкції вітчизняних мотоциклів використовується в основному однозахідна права (тобто загвинчування відбувається за годинниковою стрілкою) метричне різьблення, то й розмова буде саме про неї. (Винятком із правила в конструкції мотоцикла є ліві різьблення на шийках коленвала, вихідне різьблення на вторинному валу КПП і іноді-на колісних осях, а також дюймове різьблення на вентилях камер, єдине для всіх транспортних засобів, за рахунок чого всі золотники взаємозамінні).

Профіль метричного різьблення має вигляд трикутника з кутом 60″ у його вершині.Різьблення діляться на основну кріпильну та кілька дрібних. Основні параметри, за якими розрізняються різьблення, діаметр і крок, що задаються в міліметрах. Кроком різьблення називається відстань між вершинами двох сусідніх витків. Діаметр зовнішнього різьблення дорівнює зовнішньому діаметру її виступів, а діаметр внутрішньої - діаметру її западин, тобто для визначення діаметра різьблення вимірюється зовнішній діаметр болта або іншої деталі з різьбленням, а для внутрішніх різьбових отворів діаметр визначається за відповідним болтом. Для позначення різьблення на кресленнях застосовуються спеціальні записи, що включають основні параметри. Приклади таких позначень: М8; М8Х1; М10Х1; М10Х1.25, де М - метричне різьблення, перша цифра - зовнішній діаметр різьблення, друга цифра - крок різьблення. На наведених прикладах видно, що друге і третє різьблення мають однакові кроки, але різні діаметри, а третє і четверте - однакові діаметри, але різні кроки. У позначенні першого різьблення вказаний тільки діаметр, це означає, що це різьблення — одне з основних кріпильних (див. таблицю), крок у цьому випадку просто не вказується. різьблення може бути нарізане або на якомусь вузлі або частині конструкції (зовнішня, наприклад, на валу або осі, а внутрішня - в отворі, просвердленому в кожусі або картері), або на спеціальних кріпильних деталях. Розрізняють п'ять основних видів кріпильних деталей. Це фінт, болт, шпилька, гайка та шуруп.

Гвинт - кріпильна деталь у вигляді циліндричного стрижня з потовщеною головкою різних форм. На частині стрижня або на всій його довжині нарізане різьблення, в головці є прямокутний паз, так званий «шліц», або хрестоподібне заглиблення («хрест») або заглиблення у формі правильного шестигранника, які призначені для загвинчування та відгвинчування гвинтів за допомогоювикрутки або спеціальні ключі.Болт - кріпильна деталь у вигляді циліндричного стрижня з потовщеною головкою у формі правильного шестигранника, яка призначена для загвинчування та відгвинчування болтів за допомогою ріжкових, накидних, торцевих ключів або головок.Шпилька - кріпильна деталь у вигляді стрижня, що має різьблення на обох кінцях.Гайка - кріпильна деталь, що має отвір з різьбленням. За формою гайки бувають круглими, шестигранними, корончастими, гайками-баранчиками і т. д. Нарешті,шуруп - кріпильна деталь у вигляді гвинта з дуже великим кроком гвинтової нарізки, забірним конусом для загвинчування в м'який матеріал і шліцом або «хрестом» під викрутку. Найчастіше на мотоциклі застосовують болти, гвинти та гайки. Гвинти можуть бути з виступаючою або потайною головкою. Гайки разом зі стопорними або шайбами прокладки навертаються на будь-яку деталь із зовнішнім різьбленням, наявну на мотоциклі (включаючи осі кріплення коліс). Шпильки зазвичай одним кінцем ввертаються в тіло кожуха або картера, вільним же кінцем вони пропускаються в гладкий отвір іншої деталі, після чого на шпильку надівається шайба і загвинчується гайка, що стягує обидві або кілька деталей. Шурупи як такі на мотоциклі не застосовуються, але може використовуватися їх різновид, так звані «саморези», якими зазвичай кріпляться деталі з тонкої жерсті або м'якого матеріалу. Тепер повернемося до питання, поставленого на початку, - заміна різьбових частин. Зрозуміло, якщо виходить з ладу велика деталь, наприклад, вісь колеса, її простіше замінити повністю. А от якщо різьблення зам'яло, збило чи зрізало, чи можна якось виправити це в умовах домашньої майстерні? Зрозуміло, можна. Таке відновлення різьблення може виглядати наступним чином:

Якщо зовнішнярізьблення зам'яте на кінці, то кілька крайніх ниток можна просто спиляти напилком або на наждаку, зробивши широку фаску. Довжина різьблення зменшиться трохи, а деталь вдасться зберегти.
Якщо зовнішнє або внутрішнє різьблення трохи зам'яті на самій різьбовій частині, а деталь не є силовою або несучою, то можна «прогнати» різьблення заново, підібравши плашку або мітчик відповідних розмірів. У місці пошкодження після нарізки профіль різьблення буде дещо меншим за діаметром. Якщо довжина пошкодженої ділянки становить більше однієї третини різьбової частини, то таку деталь краще замінити або використовувати десь менш відповідальному з'єднанні.
Якщо зірвано різьблення в гайці великого розміру, можна розсвердлити отвір під діаметр наступного різьблення і нарізати її (див. таблицю нижче). Такі гайки можна використовувати, але тільки в маловідповідних з'єднаннях. Взагалі ж, зношене кріплення краще замінювати новим.
Якщо зірвано різьблення в тіло деталі, то точно також, якщо, звичайно, дозволяє товщина деталі, можна розсвердлити отвір і нарізати нове різьблення більшого діаметру, потім виготовивши ремонтну шпильку або використавши болт відповідного розміру. Можливий і інший варіант, коли в отвір з перерізаним різьбленням повертається «футорка», тобто трубка, у якої зовні нарізане ремонтне різьблення, а всередині — різьблення колишнього розміру. При цьому можуть використовуватися стандартні шпильки або болти.

Тепер кілька порад щодо нарізування різьблення вручну. При нарізанні зовнішньої різьблення на оброблюваної деталі насамперед необхідно зробити фаску, «захід». На власне різьбовій ділянці перед нарізкою бажано зняти кілька десятих міліметрів за діаметром. Це потрібно для того, щоб під час роботи надлишки металу не рвалинарізане різьблення. Ще краще, якщо діаметр заготовки під різьблення спочатку обраний на кілька десяток менше діаметра різьблення. При виборі діаметра отвору під внутрішнє різьблення зазвичай керуються формулою «діаметр отвору дорівнює діаметру різьблення мінус крок різьблення». Так, наприклад, для різьблення М5Х0,8 діаметр отвору дорівнюватиме 5—0,8=4,2 мм, для різьблення М12X1,25 діаметр отвору дорівнюватиме 10,8 мм (соті частки в таких випадках можна опустити) і т. д. При цьому, особливо у разі нарізування різьблення в м'якому металі або матеріалі, можна, і навіть потрібно, збільшити діаметр отвору на величину від однієї до кількох десятих міліметрів залежно від розмірів різьблення. Це правило діє, починаючи з різьблення діаметром 5 мм.

При нарізанні різьблення вручну необхідно точно сцентрувати мітчик по отвору або плашку по заготівлі, в іншому випадку різьблення може вийти одностороннім, рваним або нарізаним з неправильним кутом. При нарізанні ж різьблення в отворі мітчик може просто піти убік від отвору і «врізатися» в тіло деталі, що зазвичай призводить до його поломки.