Макдональдс зсередини, SOFTMIXER
Макдональдс зсередини
Від книги Еріка Шлоссера "Нація фастфуду" здригнулися всі макдональдсові столики світу. Кілька років журналіст Шлоссер вивчав, як система швидкого харчування переорала не тільки дієту, але навіть пейзаж спочатку Америки, а потім і інших континентів. і якою є справжня ціна гамбургера, яку не вивішують над прилавком.
Виклавши все це в книзі, Шлоссер досі відбивається від розлючених акул американського харчопрому, а в газетах отримав відгуки "Посидьте півгодини з цією книжкою, отримайте найкращу дієту", "Цього читання достатньо, щоб перетворити Шварценеггера на вегетаріанця" та ін.
Макдональдсу належать 90% нових робочих місць на рік. Щороку компанія наймає мільйон людей, але найбільший роботодавець має найнижчу зарплату. Найгірше тільки в іммігрантів на полях.
Середній американець з'їдає 3 гамбургери і 4 порції картоплі щотижня. Кожен восьмий робітник США колись працював у "Макдональдсі". З білого м'яса грудки робиться популярна страва в меню "Чікен Макнаггетс". Це змінило всю промисловість виробництва курятини. Курку стали продавати не повністю, як 20 років тому, а нарізаною на шматки.
96% американських дошкільнят одразу впізнають клоуна Рональда Макдональда. Вище відсоток впізнавання тільки Санта-Клауса. При створенні Макдональдса робилася ставка на сім'ю. У середині 70-х в Америці був у розпалі бебі-бум, але не так багато було чистих і зручних місць для сімейного відпочинку. Адже кожна дитина могла привести з собою не лише двох батьків, а й бабусю з дідусем. Дітей приворожили кольоровікуточки з гірками, кульковими басейнами, клоуном Рональдом (з'явився у 60-ті завдяки телепрограмі) та їжею, загорнутою в яскраве впакування.
"Майданки наводять дітей, діти – батьків, батьки – гроші". Окрім майданчиків та клоуна їх залучають іграшками, які разом із гамбургером та колою входять у набір "Хеппі милий". Іграшки випускають серіями після виходу чергового мультика чи фільму, і їх хочеться зібрати до колекції. В результаті сучасна дитина об'їдається гамбургерами і п'є втричі більше кіл, ніж 30 років тому. В Америці колу п'ють навіть 2-річні малюки. За великим рахунком, вся індустрія фастфуду розрахована на дітей. Це те, що годує дітей та годується ними одночасно: головною робочою силою цих кафе є старшокласники.
Дві третини всіх працівників мережі швидкого харчування не мають 20. Вони працюють за дуже маленьку плату, виконуючи прості операції. Плинність кадрів у фастфуді - до 400%. Типовий працівник йде з кафе вже за 4 місяці.
Серед працівників багато підлітків із бідних сімей та іммігрантів, особливо з Латинської Америки, які знають англійською лише назви страв у меню. Маленька зарплата та відсутність захисту праці підмінюється створенням "духу команди" у юних працівників. Вже давно менеджерів "Макдональдса" вчать, як грамотно хвалити підлеглих та створювати ілюзію їхньої незамінності. Адже це дешевше, ніж підвищувати зарплатню.
Юні працівники люблять пожартувати. Відеозаписи у фастфудах Лос-Анджелеса показали, що тінейджери чхають у їжу, лижуть пальці, колупають у носі, гасять сигарети об продукти, кидають їх на підлогу. У травні 2000-го трьох підлітків з одного фаствуда в Нью-Йорку було заарештовано за те, що близько 8 місяців плювали і мочилися в страви. У міксерах живуть таргани, а миші лазять ночами на залишених для розморожування.гамбургери. Відомо, що багато працівників фастфуду не їдять у рідному кафе, поки самі не приготують собі порцію.
Смак Макдональдської картоплі подобається майже всім. Суперіндустрія картоплі склалася в Америці ще 20 років ХХ століття. Американці на той час їли картоплю вареною, печеною або в пюре, але поступово любов до картопля фрі, рецепт якої ще 1802-го привіз із Франції президент Джефферсон, поширилася всюди.
Успішний картопляний фермер Джей Ар Сімплот завжди тримав ніс за вітром, і незабаром його хіміки вдосконалили технологію швидкого заморожування. Спочатку він не міг знайти достатньо покупців, тоді як для засновників Макдональдса картопля була головним болем. Користуючись популярністю не менше за гамбургерів, вона забирала купу часу. І тоді почали закуповувати морожену картоплю у Сімплота. Відвідувачам кафе сподобалось. Точніше, вони нічого не помітили. Натомість різке зниження ціни зробило її ще популярнішою: її стали споживати майже в 8 разів більше.
Сучасний картопляний завод – торжество прогресу. Картоплю сортують автоматично, миють, сушать під парою так, що відвалюється шкірка. Потім автоматично ріжуть, а камери з різних боків виглядають дефекти бульб і вибивають такі картоплини пором, щоб у спеціальному відсіку обережно зрізати уражену ділянку. Нарізана картопля опускається у величезні чани з окропом, її смажать до легкого хрускоту, заморожують, сортують за допомогою комп'ютера, особливою центрифугою укладають в одному напрямку, пакують і везуть до ресторану. Восени до картоплі додають цукор, навесні прибирають – і смак завжди залишається незмінним.
Раніше смак картоплі з Макдональдса залежав виключно від жиру, в якому її смажили. Десятки років це була суміш 7% бавовняної олії та 93% яловичого жиру.1990-го люди ополчилися на холестерол, і у фастфудах перейшли на 100% олію. Але смак потрібно було залишити тим же!
Якщо ви сьогодні запитаєте в "Макдональдсі" інформацію про склад страв, то наприкінці довгого списку прочитаєте скромне "натуральний ароматизатор". Це універсальне пояснення того, чому у фастфуді все так смачно.
Загалом, рецепти картоплі та гамбургерів треба шукати не в кулінарних книгах, а у працях "Технологія харчової промисловості" та "Інжиніринг їжі". Майже всі продукти надходять у кафе вже мороженими, консервованими чи сушеними, і кухні цих кафе стають останніми інстанціями серед складного промислового процесу.
Близько 90% усіх продуктів, які ми купуємо, пройшли попередню обробку. Але консервація та заморозка вбивають природний смак їжі. Тож останні 50 років ні ми, ні фастфуд не змогли б прожити без хімічних заводів. В Америці все це робиться на великих хімічних заводах Нью-Джерсі.
Промисловість смаку засекречена. Провідні американські компанії не розкажуть ні точних формул свого продукту, ні імен основних клієнтів. Щоб відвідувачі кафе швидкого харчування думали, що в нього чудова кухня та талановиті кухарі.
Перед тим як відвідати один із заводів компанії "Інтернейшнл Флаворс енд Фрагрансез" ("Міжнародні смаки та аромати"), Шлоссер підписав зобов'язання не розголошувати назви продуктів, що містять продукцію компанії. Він побував у лабораторіях "легких закусок", які відповідають за смак хліба, чіпсів, крекерів, пластівців; кондитерської - вона "робить" морозиво, цукерки, тістечка та зубну пасту; лабораторії напоїв, звідки спливає "правильне" пиво та "100%-ний" сік. Запах суниці – це щонайменше 350 хімікатів. Найбільше смакових добавок та барвників угазування. Можна надати їжі запах свіжоскошеної трави чи немитого тіла.
До речі, різниця між "натуральними" та "штучними" ароматизаторами абсурдна. І ті, й інші складаються з того самого, отримані завдяки високорозвиненим технологіям і зроблені на тому самому заводі. Просто перші отримують, піддаючи хімічним реакціям натуральні продукти, а другі "збирають" штучно.
Крім смаку продуктів, компанія робить запах 6 з 10 найпопулярніших парфумів світу, включаючи "Бьютіфул" "Есті Лаудер" та "Трезор" "Ланкома". А також запахи мила, засобів для миття посуду, шампунів та ін.
Усе це є результатом одного процесу. Голишся ти фактично тим самим, що в тебе на вечерю. Доведено, що смакові уподобання, як і особистість, формуються у перші роки життя. Маленькі діти їдять у фастфудах, і це стає для них "щасливою їжею" на все життя. Ковбої та ранчери завжди були іконою американського Заходу. Але понад півмільйона з них за останні 20 років продали худобу та змінили заняття. Усю м'ясну промисловість прибрали до рук великі корпорації, які працюють на фаст-фуд.
Змінилося все: від вмісту коров'ячої годівниці до зарплати м'ясника. Робота на м'ясокомбінаті стала найнебезпечнішою в Америці. Але змінився не тільки процес вибою худоби. Він лише остання крапля в ланцюжку фатальних для м'ясної промисловості змін. Корови фермерів харчувалися, як їм належить, травою. Корови, призначені для великої фастфудівської м'ясорубки, за три місяці до умертвіння величезними стадами заганяються на спеціальні майданчики, де їх годують зерном та анаболіками. Одна корова може з'їсти більше ніж 3000 фунтів зерна і набрати 400 фунтів ваги. М'ясо при цьому стає дуже жирним, саме для фаршу.
Зростання цін на зерно погіршило і без того жахливеситуацію. До 1997 року – першого дзвінка від коров'ячого сказу – 75% американської худоби їли останки овець, корів і навіть собак та кішок із притулків для тварин. За один 1994 рік корови США з'їли 3 мільйони фунтів курячого посліду. Після 1997-го в раціоні залишилися добавки зі свиней, коней і курей разом із тирсою з курників.
На початку ХХ століття гамбургери мали погану репутацію - вони вважалися небезпечною їжею бідняків, яку продавали тільки з візків біля фабрик або на ярмарках. "Є гамбургери - однаково що харчуватися зі відра для сміття", - писали тоді газети. Виправити репутацію булки з котлетою вдалося в 20-ті роки, коли компанія "Білий замок" встановила свої грилі на очах у публіки. Потім наспіли драйвини та сімейна політика "Макдональдса". Гамбургери видалися всім ідеальною дитячою їжею: легко жувати, тримати в руці, ситно та недорого.
І найжахливішими жертвами гамбургерів теж виявилися діти. Більше 700 дітей захворіли в Сіетлі 1993-го і шестеро померли, пообідавши у фастфуді "Джек інзе Бокс". Протягом 8 років після цього випадку аналогічну інфекцію підчепили півмільйона людей. З них сотні були вбиті гамбургерами, а саме колібактерією, що міститься у фарші.
Колібактерію 0157H7 виділили вперше 1982-го. Вона мутує зі звичайної бактерії кишечника і виділяє токсин, що вражає його внутрішню оболонку. 5% хворих вмирають у страшних муках, при цьому антибіотики безсилі. Колибактерії надзвичайно стійкі – до кислоти, хлорки, солі, морозу, живуть у будь-якій воді, зберігаються на прилавках тижнями, а для інфікування організму їх потрібно лише п'ять. Можна підчепити коліінфекцію, поплававши в озері або погравши на зараженому килимі.
Цей мутант живе у коровах десятки років. Але зміни у вирощуванні та забої худоби створили ідеальні умови дляйого поширення. Санітарні умови в коров'ячих загонах порівнюють із середньовічним містом, де текли річки з нечистот. А коли шкури обдирають на м'ясокомбінаті, шматки гною та бруду падають у м'ясо.
Тому шмат сирого м'яса на кухні - страшна загроза. Тести мікробіологів виявили, що на звичайній кухонній раковині фекальних бактерій більше, ніж на унітазі. Краще з'їсти моркву, яка впала в унітаз, ніж ту, що впала на раковину на кухні.
Із фаршем справи ще гірші. Дослідження показали, що у 78,6% яловичого фаршу є мікроби, що розповсюджуються через фекалії. Медична література про харчові отруєння рясніє евфемізмами: "рівень форм колібактерій", "аеробне число". Але за цими словами стоїть просте пояснення, чому від гамбургера можна захворіти: у м'ясі є гній.
Ситуація небезпечна ще й тим, що за сучасного рівня переробки фарш одного гамбургера містить м'ясо десятків і навіть сотень корів. І без колібактерій у ньому вистачає зарази. Щодня в Америці близько 200 000 людей страждають від харчових отруєнь, 900 потрапляють до лікарень та 14 помирають.
Клієнти "Макдональдса" всього за кілька років перетворюються на товстунів. 54 мільйони американців страждають на ожиріння, 6 мільйонів супержирні - вони важать більше за норму на 100 фунтів (45 кг). Жодна нація в історії не гладшала так швидко. А порції фастфуду все зростають. Пропонують і "трипалубний" гамбургер, і бутерброд "Великий американець", і "Монстра", і бігмаки.
Споживання газування зросло вчетверо. Якщо в 50-х типове замовлення коли дорівнювало 230 г, тепер "дитяча" порція - 340 г, а доросла - 900. Люди підсіли на жир і цукор. Ожиріння – друга після куріння причина смертності у США. Щороку від нього вмирають 28 тисяч людей.
Вдвічі зріс рівень ожиріння в англійців,які найбільше європейців люблять фастфуд. У Японії з їхньою морською та овочевою дієтою товстих раніше майже не було – сьогодні вони стали як усі.