Чим краще утеплити дерев’яний будинок зовні вибір матеріалу та технології

Чим краще утеплити дерев'яний будинок? Питання досить складне та цікаве.

Дерев'яні будинки найбільше поширені у приватному секторі, і їхнє утеплення – далеко не таке просте завдання.

Пов'язано це з властивостями дерева, і з властивостями утеплювача.

Як зробити утеплення самотужки і визначитися з правильною конструкцією будинку перед його будівництвом.

Типи дерев'яних будинків, які найчастіше потребують утеплення

Дерев'яні будинки самі по собі вже мають гарну теплоізоляцію зовнішніх стінок.

Це з властивостями дерева.

У той же час, іноді цих властивостей стає недостатньо - особливо коли в процесі будівництва використовувалися не дуже товсті бруси або колоди.

Найчастіше потребують утеплення дерев'яні каркасні будинки.

Каркас є дерев'яною рамою з бруса 100х100 мм або 150х150 мм. Зсередини до неї кріпиться стандартна обрешітка з профілів, і будинок обробляється гіпсокартоном.

До речі, кріпити його безпосередньо до дерев'яної рами не рекомендується – листи в процесі усадки будинку можуть вирватися та покоробитись. Зовні будинок або обшивають вагонкою та сайдингом, або вже одразу в процесі будівництва починають його утеплювати.

Краще відразу при зведенні житла закласти можливість утеплення, дотриматися кількох простих правил - тоді з літнього часника при необхідності можна буде зробити добротний теплий будинок, доклавши мінімум зусиль. Так краще утеплити дерев'яний будинок зовні під сайдинг, який до каркасного будинку кріпитиме простіше, ніж до інших.

Другий тип конструкцій, які може знадобитися утеплювати - будинки з бруса. Їх часто будують із такого ж бруса 150 х 100 або 150 х 150 мм. Більшетовстий брус занадто дорогий і його рідше можна зустріти у продажу. А товщина дерев'яних стін 100 мм буде явно недостатньо теплоефективною.

Оциліндрована колода 150 мм

Нарешті, третій тип, що потребує утеплення - це зроблені з колод будинки з тонких колод товщиною менше 25 см.

Цього недостатньо для хорошої тепловіддачі.

За новими стандартами теплоефективності, такий будинок обов'язково потребує утеплення.

З цим можуть виникнути труднощі – насамперед через різницю в товщині колод, через нерівність зовнішньої поверхні до нього буде складно кріпити утеплювач безпосередньо.

Головна вимога, яку потрібно дотримуватись при утепленні дерев'яних будинків – між поверхнею утеплювача та суцільною дерев'яною стіною необхідно залишати повітряний зазор, щоб поверхня дерева не пріла і на ній не заводився грибок.

Досягається це або попереднім кріпленням обрешітки, до якого вже кріпляться мати утеплювача, або пристроєм облицювання під утеплювач. Останній варіант надійніший і довговічніший, хоча й дорожчий.

Проблеми при утепленні дерев'яних будинків

Мінвата - популярний утеплювач

Найголовніша проблема – вибір ефективного та довговічного матеріалу.

При виборі, чим краще утеплити дерев'яний будинок зовні, доведеться враховувати як властивості матеріалу, а й дерева.

Особливо поламати голову доведеться при утепленні свіжозрубаного будинку - він буде кілька років «сідати», через це можуть розійтися стики утеплювача і роботу доведеться переробляти.

Головна властивість дерева, яке доведеться врахувати – це його коефіцієнт розширення від сезонної зміни температури та вологості.

Як правило, навесні та восени розмір дерев'яних колод та брусківзбільшується, причому нерівномірно - коефіцієнт відносної деформації за шириною більше, ніж за довжиною, у 2-3 рази.

Висота рубаного дерев'яного будинку може змінюватися в залежності від сезону на 2 см, а в процесі усадки зрубу зі свіжої деревини може зменшитися на 10-15 см за висотою!

Ця проблема не така помітна у каркасних будинків. У довжину відносне розширення менше, ніж ширину. Каркас дерев'яного каркасного будинку складається з ригелів і стійок, основне несуче навантаження на них йде вздовж волокон дерева, і основні лінії геометрії будинку теж йдуть вздовж волокон ригелів і стійок.

Тому протягом сезону висота змінюється всього на 1-2 см, а новий будинок у процесі усадки зменшиться лише на 5-7 см.

Враховуючи коефіцієнти відносної деформації, при утепленні дерев'яних будинків часто доводиться використовувати багатошарове утеплення з кріпленням до проміжного облицювання, що має менші коефіцієнти деформації. Якщо шви в одному шарі утеплювача трохи розійдуться, в іншому шарі утеплювача вони залишаться на місці, і ефективність утеплювача не загубиться.

Пінопласт для утеплення

Є проблема, пов'язана з використанням для утеплення пінопласту.

Справа в тому, що дерев'яний будинок має несучі стіни, що згоряються, а пінопласт не можна застосовувати для обробки таких конструкцій ні всередині, ні зовні.

Пінопласт - легкозаймистий матеріал.

Є, звичайно, види пінопласту, які досить важко спалахують, але вони досить дорогі.

Тому єдиним матеріалом, придатним для утеплення дерев'яних будинків зовні, є мінеральна вата у тій чи іншій формі її випуску.

Ще один момент, пов'язаний з утепленням - використання зовнішньої обробки. Справа в тому, що через великеВідносної зміни розмірів не кожен вид зовнішньої обробки для дерев'яних будинків підійде.

Наприклад, цегляна кладка, якою часто облицьовують дерев'яні будинки, обов'язково повинна йти окремо від стін дерев'яного будинку та не кріпитися до них жодним чином.

Під неї потрібно споруджувати окремий фундамент, можливо, пов'язаний з основним фундаментом будинку, але не пов'язаний із дерев'яною стіною. Так, і сайдинг на рубаних будинках може розійтися - він більше підійде для каркасних будинків.

Зрештою, дуже важлива проблема – забезпечення гарної вентиляції поверхні дерев'яного будинку під шаром утеплювача та одночасно – пароізоляції утеплювача з внутрішньої сторони від дерев'яних стін.

Без цього будинок може почати гнити, якщо повітря біля його поверхні застоюватиметься. Обробка складами проти грибка - одна з основних умов якісного утеплення будинку з дерева.

Утеплення дерев'яного будинку під сайдинг

Утеплення під сайдинг

Утеплення під сайдинг починають із встановлення напрямних.

Направляючі, як було зазначено, ставлять із кроком 50 мм.

Зазвичай це дошки товщиною, що на 20-50 мм перевищують товщину утеплювача.

Наприклад, якщо використовуються мати шириною 50 см і товщиною 150 мм, потрібно використовувати як напрямні дошки шириною 200 мм і товщиною не менше 25 мм, прибиті до облицювання під утеплювач ребром.

Також потрібно подбати попередньо про встановлення стартових профілів сайдингу та відливів під напрямні. У будь-якому випадку утеплювач потрібно закрити знизу, щоб у нього не проникали комахи та гризуни.

Між цими дошками закладають утеплювач у вигляді матів, ставлять їх вертикально. Використовувати утеплення у два шари тут немає потреби, оскільки неможливо повністю позбутисявід суміжних швів через наявність решетування, і можна обійтися одним шаром утеплювача.

Мати кріпляться до основи звичайним способом за допомогою так званих «парашутів» — спеціального кріплення. Вони не повинні заходити на напрямні, щоб можна було спокійно займатися монтажем сайдинга.

Після цього потрібно виконати вітроізоляцію утеплювача – закріпити поверх нього спеціальний матеріал, який захистить його від видування тепла в негоду. Кріпиться вітроізоляція зазвичай за допомогою степлера, але можна використовувати цвяхи. Потім приступають до монтажу сайдинга звичайним способом.

При його монтажі потрібно залишити зверху під чепцем даху невеликий проміжок – через нього буде здійснюватися вентиляція утеплювача. Або виконати спеціальні отвори в сайдингу на одній із верхніх планок, закривши їх заглушками для вентиляційних отворів. Ці заглушки можна просто прикрутити шурупами до алюмінієвого сайдингу - вони будуть добре триматися.

Утеплення дерев'яного будинку під цеглу

Цегляне облицювання є найпоширенішим видом обробки дерев'яних будинків. Вона практична, захищає будинок від вогню зовні, надає йому презентабельного вигляду. Разом з тим, таке облицювання досить складне у виконанні:

Перед тим, як утеплювати дерев'яний будинок під цеглу, потрібно зробити надійну основу. Зазвичай роблять додаткову бетонну поличку на цоколі під облицювання.
Ширина полички повинна дорівнювати товщині цегли + товщина утеплювача + 70 - 100 мм на повітряно-теплові зазори. Наприклад, якщо облицюєте будинок цеглою товщиною 120 мм, використовуєте утеплювач товщиною 200 мм, то потрібно буде зробити винос під утеплювач та облицювання на відстань близько 400 мм від стіни.
При використанні звуженої облицювальної цеглитовщиною 80 мм і утеплювача товщиною 200 мм можна обійтися поличкою в 300 мм шириною. Нарешті, якщо вирішили поставити цеглу на ребро і використовувати утеплювач товщиною 100 мм, можна обійтися поличкою шириною 65 + 100 + 75 = 240 мм.
Далі необхідно забезпечити таку умову, щоб утеплювач не торкався стін будинку, і між ним та стінами будинку був зазор завбільшки не менше 50 мм. Робиться це за допомогою кріплення до стін рейок завтовшки 50 і більше мм. Поверх них встановлюється пароізоляція, щоб волога з приміщення через зроблені з колод стіни не проникала в утеплювач. Далі, до стін кріплять матеріал.

Облицювання дерев'яного будинку цеглою

Утеплювач бажано кріпити у два шари, з перекриттям швів.

Товщина його береться необхідна певних кліматичних умов, як було зазначено раніше.

Утеплювач кріплять за допомогою спеціального кріплення, при цьому в жодному разі не продавлюють мати, щоб вони не торкалися впритул до дерев'яних стін. Потім починають цегляну кладку.

Між цеглою та утеплювачем необхідно залишати невеликий зазор не менше 10 мм. Вітрозахист утеплювача в даному випадку не потрібна - цегляна кладка, якісно виконана, є гарною перешкодою для вітру, і утеплювач не буде продуватися.

Можливо, буде зручніше кріпити утеплювач не на всю стіну відразу, а паралельно із веденням кладки. Тоді не потрібно буде два рази ставити ліси або багато лазити по драбинах, монтуючи утеплювач - все робиться з тих самих лісів, що і цеглина кладка.

Кладка обов'язково повинна мати продухи вгорі та внизу. Вони робляться для вентиляції утеплювача та поверхні дерев'яної стіни. Продух повинен проходити наскрізь: через кладку, товщину утеплювача, пароізоляцію - до самоїдерев'яні стіни.

Продухи повинні мати розмір не менше 10х10 см і розташовуватися через кожні 3 метри вздовж стіни. Їх потрібно закрити захисними гратами, щоб усередину не потрапляли гризуни та комахи.