Яровізація картоплі перед посадкою
Що таке яровізація? Це агрономічний прийом підготовки насіння до сівби, що прискорює плодоношення та підвищує врожайність.
При звичайних посадках, як правило, під час утворення та зростання бульб у полі буває сухо, температура повітря та ґрунту надто висока, тому вони не досягають нормальної величини, звідси й низький урожай. Сила та міцність сходів картоплі багато в чому залежать від швидкості появи та потужності кореневої системи. Бульби, у яких ще до появи рослин на поверхні ґрунту розвинуться гарні коріння, дають міцні, здорові рослини.
Зазвичай сходи з'являються через 18-20 днів після посадки, а якщо бульби яровизовані, то через 6-8. Майже на 2 тижні раніше починається клубнеобразование. І проходить воно в більш сприятливих кліматичних умовах (коли ще не так спекотно і вологіше грунт).
Для яровізації необхідно брати здоровий невироджений матеріал. І не обов'язково ранні сорти. Позаурочний старт піде на користь будь-якому сорту.
Користь олійної редьки
Картопля в неї беззмінно росте на тому самому ділянці вже більше 32 років і при цьому завжди радує відмінним урожаєм. Здивовані? При дотриманні агротехніки та правильних підгодівлях таке цілком можливо. Головне, щоб ґрунт не втомлювався.
А для цього постійну прописку на картопляному полі отримала олійна редька, яка висівається відразу після збирання коренеплодів і дає значний обсяг зеленої маси. Після заорювання вона таке ж добре добриво, як і гній. Та й бур'янів тепер нема.
Першу копку починає, коли 75–80% бульб дійдуть споживчої зрілості. І одразу відбирає насіннєвий матеріал. Тут свій стандарт: максимальний діаметр 3,5 см та вага не більше 40 грамів. Агроном давновивів свою закономірність: чим молодша (читай, дрібніша) бульба, тим вона врожайніша.
Найперший паросток треба берегти як зіницю ока
Спочатку Вацлав Броніславович обривав перші великі паростки. Але замість них дружно починали проростати всі інші. А це ще гірше і для бульб, і для майбутнього врожаю. Як бути? Почав шукати відповіді. І виявилося, що найперший (або апікальний, верхівковий) паросток треба берегти як зіницю ока. Саме він блокує зростання всіх інших паростків.
А коли він відросте на 5–6 см, треба бути гранично уважним. Щойно на окремих бульбах поруч із апікальним паростком почнуть прокидатися верхівкові бруньки, Залевський негайно вдається до яровізації.
І заздалегідь починає готувати два спеціальні маткові розчини. У 20-літровій поліетиленовій каністрі спочатку в 10 л води розводить 700 г "Сочевини", 100 г "Мідного купоросу", 10 г "Перманганату магнію", додає розведені в теплій воді 2 таблетки "Хлористого кобальту". Все добре розбовтує, дає настоятися 2-3 дні та вливає ще 10 л води.
Другий розчин дещо інший за складом. В іншу 20-літрову каністру заливає 10 л води та засипає 900 г «Суперфосфату». Дає йому добре розчинитися і через 3 дні додає 200 г «Борної кислоти», 100 г «Оксидату торфу» і 30 мл «КМП», у складі якого залізо, йод, магній, селен. Розмішує та доливає ще 10 л води.
«Борна кислота» та «Сечовина», з одного боку, відмінні антигрибкові препарати, що виступають у ролі фунгіцидів-протруювачів. А з іншого боку — чудовий комплекс мікроелементів, які вступлять у гру після посадки, прискоривши зростання рослин.
Діставши картопля зі сховища, Залевський перебирає її, відбраковуючи хворі бульби та видаляючи всі апікальні паростки.
Отже,бульби до обробки готові Залишилося приготувати розчин: на 8 л води по 1 л настою з кожної каністри. Потім Вацлав Броніславович підігріває склад до плюс 25–30 градусів та невеликими партіями опускає до нього на 30 хвилин картопля. Для другої партії розчин знову підігріває та витримує в ньому бульби вже 40 хвилин. І так трохи більше трьох разів, додаючи по 10 хвилин, поки розчин стане безбарвним. Після цього виливає його на купу компосту і готує новий.
Місткість для обробки картоплі повинна бути поліетиленовою, дерев'яною або емальованою, але не металевою. Справа в тому, що «Мідний купорос» не можна розчиняти в металевому посуді: він його окислює. Та й мідь випадає в осад.
Після такої купелі оброблені бульби укладають у пластикові ящики максимум у два шари. І залишає на 5 днів у приміщенні, де плюс 18–20 градусів, щоб спричинити так званий стресовий температурний шок.
Видалення першого паростка та створення оптимально високої температури – ідеальні умови для проростання максимальної кількості очок. Адже кожне вічко — це новий столон, нове стебло картопляного куща. А чим більше столонів, тим вагоміший і врожай. Коли тільки паростки досягнуть 1-2 мм, перший етап яровізації можна вважати завершеним.
Після цього Вацлав Броніславович переносить бульби до добре освітленого (!) приміщення, де температура плюс 10–12 градусів. Головне в яровізації не те, щоб отримати на бульбах паростки перед посадкою, а щоб у паростках відбулися якісні зміни і щоб довкола них з'явилися кореневі крапки. Паростки повинні бути зеленими, якнайкоротшими (до 2 см) і потужними.
Головний акцент на світ: його має вистачити всім. Краще коли вікна знаходяться не з одного боку приміщення, а з декількох. Потрібновіддати перевагу такій кімнаті, вікна якої виходять на південь, а не на північ.
Але, по-перше, не повинно бути прямих сонячних променів. По-друге, в кімнату (тобто на бульби) має проникати якнайбільше світла. Тому й ставить Залевський ящики штабелями на деякій відстані від вікна. Не раз помічав, що від надлишку сонячної енергії паростки деревніють. Який після цього від них толк? Тому якщо кімната невелика та місця для маневрів небагато, краще вікна зашторити легкою напівпрозорою білою тканиною.
І ще одне важливе відкриття зробив агроном: виявилося, що якщо світла достатньо, паростки майже не зростають! А ось без світла — активно тягнуться до сонечка, стаючи довгими та ламкими. Щоб створити всім бульбам однакові умови, раз на тиждень ящики перетасовує, міняє їх місцями (з верху — у центр, із центру — вниз тощо), підставляючи їх світла різними сторонами.
Через тиждень-другий починають утворюватися зелені листочки і коріння. І зараз уже треба активно досвічувати (по 12–14 годин на добу), використовуючи люмінесцентні лампи, аж до посадки. Ці зародкові коріння через 3-5 днів після посадки в ґрунт перетворяться на потужну кореневу систему.
Підготовка ґрунту - не менш важливий етап. Як тільки земля розмерзнеться і підсохне, вносить попелу і глибоко розпушує ділянку. І хоч би якою була велика спокуса приступити до посадки якомога раніше, Залевський це робити не радить. Садити картоплю можна тільки тоді, коли грунт добре дозріє. Її температура — не найголовніший фактор стримування. Хоча і вона на час посадки на глибині 10 см має бути плюс 8–10 градусів. Куди важливіше вологість ґрунту. Якщо вона буде понад 70%, картопля згниє.
Сирій грунт швидко ущільниться, і бульби моментально задихнуться від нестачі киснюабо захворіють на ризоктоніоз та інші хвороби. І тоді вже нічого не зможе їх реанімувати: ні елітний сорт, ні дотримання агротехніки, ні внесення добрив. Тому з посадкою поспішати в жодному разі не можна. А ось борозни нарізати можна. Вацлав Броніславович робить їх глибиною 16–18 см та на відстані 70 см один від одного. Дає їм відстоятися, провітритися і добре прогрітися.
За цей час зійдуть і бур'яни. Їхній господар прибирає металевими граблями, старанно боронуючи гребінь з усіх боків.
Коли грунт буде повністю готовий, на відстані 20 см один від одного висаджує картопля, заглиблюючи її не більше ніж на 5 см. Відстань між бульбами залежить від маси бульби та (згідно з голландською технологією) кількості добре сформованих паростків. В ідеалі 5 см на паросток. Тобто якщо 4 паростки, то бульба від бульби висаджуємо на відстані 20 см, а якщо 6, то 30 см.
При перших посадках, щоб застрахуватися (чи мало що) від можливих нічних похолодань і заморозків, вкриває бульби в лунках гноєм, що перепрів. Зазвичай ми органіку вносимо під бульбу, а тут, навпаки, поверх неї. І життя підтвердило правильність такого рішення. Якось, згадує Залевський, буквально через тиждень після посадки ґрунт весь заледенів, і морозець тримався майже тиждень. А коли земля розмерзлася, виявилося, що всі паростки живі: розкладаючись, органіка виділяла тепло і тим самим зігрівала бульби.
Дуже часто у спеціалізованій літературі Залевський зустрічав рекомендації про те, що за всіх обробок проти патогенів ефективно використовувати «Мочевину». Вирішив і сам переконатись у цьому. Якось, вибравши день, надвечір обробив картоплю від фітофтори: на 16 л води - 2 ч. л. «Мідного купоросу» та 100 г «Сечовини». Але розчину забракло буквально на один ряд.Засмутився, а вранці був дуже радий само собою вийшов експерименту: оброблені рослини помітно відрізнялися від тих, які не потрапили під обприскування. Раз після обробки рослини різко пішли в зріст, отже, у ґрунті явно не вистачало міді.
Набагато економніше використовується світле приміщення та рівномірніше висвітлюються бульби, якщо їх нанизувати на дріт чи шпагат і розвішувати у вертикальному положенні. Дріт потрібно брати міліметровий залізний, чистий від іржі, ще краще оцинкований. На вішалці 2 м заввишки і 1 м шириною можна розмістити більше 500 кг картоплі, підвішуючи зв'язки з двох сторін.