Септики для котеджів своїми руками

Септик для дачі призначений для початкової механічної очистки стічних вод за допомогою автономної каналізації.

Установка відвідної труби в септик

Це досить простий пристрій, що є склопластиковою ємністю, всередині розділену на кілька камер. Камери повідомляються за допомогою отворів, розташованих зверху.

Таким чином збільшується шлях стічних вод та посилюється ефект осадження твердих частинок. Із септика виходять води на 80% очищені. Вони потрапляють на фільтраційний майданчик, де продовжується їх подальше очищення.

Глибина закладення очисних споруд із склопластику під землею становить 50 см. У разі високого рівня ґрунтових вод якорем виступає залізобетонна плита, а септик до неї кріплять за допомогою анкерних ременів.

Септик своїми руками цілком реальний, так як в принципі нічого складного в цій конструкції немає. Важливо лише розуміти принцип дії, а також обчислити необхідний обсяг відстійника.

Об'єм септика

При правильному використанні та розрахунках септики для дачі не вимагають складного обслуговування. Достатньо проводити їх очищення 1 раз на 2 роки. Об'єм септика, що рекомендується, — до 5 м3.

Септики для котеджів своїми руками вертикального розташування заощаджують місце. На садовій ділянці з метою економії місця можна також застосувати біофільтр.

Септик горизонтальний поєднує високий рівень очищення з економією простору. Найзручніше, що будь-який септик своїми руками — це енергонезалежні споруди, які не потребують постійного контролю.

Більш серйозна споруда буде потрібна, якщо ви постійно проживаєте в заміському будинку. У такому разі об'єм має бути близько 10м3. Одну ємність краще робити під стокипобутові – з ванни, душу, умивальника, іншу під туалет, для фекальних стоків. На додаток краще використовувати біофільтр. Це допоможе скоротити площу для їхнього розміщення. Септики для заміського будинку своїми руками повинні бути розраховані на кількість мешканців будинку.

Зокрема, слід враховувати, що середня витрата води на одного мешканця близько 200 літрів/добу. Тому стічна каналізація на одну людину має бути об'ємом не менше 600 літрів.

Відстоювання в септиці відбувається за рахунок природного процесу та життєдіяльності анаеробних бактерій. Для того щоб повністю очистити стоки, їм необхідне ґрунтове доочищення.

Якщо в септику є додаткові камери, вони дають дві переваги:

Зручне видалення осаду;
Продовжують термін служби споруд підземної фільтрації.

Види очисних споруд

Усі автономні очисні споруди можна поділити на кілька видів:

Установка для глибокого біологічного очищення стоків. Вона здійснює очищення до 98%;
Енергонезалежний септик, що здійснює очищення до 70%;
Герметична ємність – накопичувальний септик.

Матеріали для септика

Септики можуть бути виготовлені:

Зі склопластику. Цей матеріал внаслідок високої ціни менш популярний;
З пластику. Вони довговічні, надійні, прості при монтажі;
З бетону. Такі очисні споруди не мають великого попиту, оскільки у них низька ефективність і складний монтаж. Їх практично неможливо гідроізолювати;
З металу. Оскільки метал піддається корозії, такі очисні споруди практично не застосовуються.

Септик самотужки

Якщови хочете зробити септик для дачі своїми руками, то перш ніж здійснювати монтаж, потрібно підготувати спеціальний майданчик - утрамбувати шар піску на 30 см. Якщо грунтові води знаходяться досить високо і грунт має слабку поглинання, то споруду потрібно обладнати підземною фільтрацією.

Для цього слід видалити ґрунт і засипати пісок із встановленими в ньому дренажними трубами. Стічні води фільтруються через шар піску і по дренажних трубах направляються в технічний колодязь або стічної канави. Цими заходами нехтувати не слід, інакше так вийде, що вам доведеться двічі встановлювати заново септик.

По периметру навколо септика засипається пісок товщиною до 50 см. Автономну каналізацію слід один раз на рік очищати за допомогою асенізаційної машини. І це теж важливе зауваження, інакше відбудеться замулювання фільтраційних отворів, і септик вже не функціонуватиме так, як потрібно. При монтажі фільтраційних споруд слід розташовувати їх на відстані від дороги не менше 4 метрів, не менше 5 метрів від будинку, не менше 3 метрів від дерев та не менше 50 метрів від колодязя.

При встановленні очисних споруд можна використовувати автономний септик КЕДР. З його допомогою можна очистити господарсько-побутові стоки до відповідності до вимог СанПіН 2.1.5.980-00. Він забезпечує біологічне очищення стічних вод до 75%. Вся конструкція виготовлена із поліпропілену, термін служби якого понад 50 років.

Очисна споруда є резервуаром з чотирма камерами, пов'язаними між собою. З будинку вода самопливом надходить у першу камеру, де осідають усі тверді фракції, а плаваючий жир утворює кірку. Після цього стічні води самопливом надходять у другу камеру, де відбувається взаємодія зактивним мулом та стічні води освітлюються.

Надходження до третьої камери відбувається через знімний біофільтр, який збагачує стічні води анаеробною та аеробною мікрофлорою. Важливо, щоб у септик не потрапляла вода після прання та ванних, оскільки лужне середовище згубно позначається на живих організмах. Надходження до четвертої камери здійснюється через водозлив. Вона виконує функцію освітлювача. Очищена в септиці вода насосом перекачується на поля фільтрації або грунт.

За бажання, можна зробити, наприклад, септик самотужки, а біофільтр придбати в спеціалізованих магазинах.

Септики для дачі мають такі відмінні риси:

Їх можна встановлювати досить близько від дачі чи котеджу;
Система повністю непроникна та герметична;
Монтаж можливий без застосування великої техніки;
Оскільки корпус виготовлений зі склопластику, повністю виключається корозія;
Очисні системи мають термін служби близько 30 років.

Виходячи з усього перерахованого вище, можна зробити висновок, що септик - це ідеальне рішення для будь-якого господаря, і якщо ви вважаєте, що покупка такого приладу виявиться значною для вашого гаманця, то ви можете цілком розраховувати на свої сили, створивши саморобний септик самостійно.

Влаштування септика з монолітного бетону

Отже, своїми руками можна зробити бетонний септик за допомогою заливання бетону.

Взагалі таке будівництво передбачає наявність кількох етапів:

Планування та розрахунок септика;
Розмітка території;
Земельні роботи;
Влаштування опалубки;
Влаштування введення зливної труби та труби для виведення газів;
Влаштування арматурного каркаса;
Заливання бетону;
Розпалубка та влаштування даху.

Планування та розрахунок септика

Перед улаштуванням монолітного септика потрібно зробити його розрахунок, тобто обчислити оптимальний об'єм септика, який необхідний даного будинку або дачі. Вище вже наводилися деякі дані у цій галузі.

Планування включає вибір місця для будівництва септика, а також вибір форми і геометричних розмірів септика. Варто враховувати, що при виборі розмірів септика потрібно звертати увагу на те, якого обсягу він виходить із конкретними розмірами.

Коли з розмірами та місцем будівництва визначилися, можна розпочинати безпосередній пристрій монолітного септика.

У цьому етапі виконується розмітка септика біля. На вибраному для будівництва місці відзначають геометричні розміри септика. Варто зауважити, що вибір місця розташування септика багато в чому визначає точка виходу зливної труби з дому. Звичайно її можна перенести куди завгодно, але буде і зручніше і економічніше відразу вивести трубу в потрібне місце і поставити септик.

На ґрунті слід зазначити геометричні розміри септика, тобто описати його контури.

Оскільки септик матиме стіни з бетону, які потрібно заливати, варто відзначити, що розмітку потрібно проводити так, щоб яма за розмірами була на 10 сантиметрів більше з кожного боку, ніж сам септик. Ці десять сантиметрів будуть стінами септика.

Земельні роботи

Після проведення розмітки починають по ній рити котлован, який буде відповідати зазначеним розмірам.

Стіни котловану потрібно постаратися зробити якомога рівніше, тому що вони визначатимуть стіни самого септика.

Глибину септика потрібно розраховувати так, щоб вона була меншою за глибину заляганняґрунтових вод.

Весь ґрунт, який дістанеться з траншеї, доведеться прибрати, тому що він більше не знадобиться.

Пристрій опалубки

Після того, як виконані земляні роботи, і яма для влаштування септика готова, можна приступати до виготовлення опалубки.

Оскільки заливатиметься бетон не з внутрішньої частини опалубки, а із зовнішньої, можна сказати, що виготовлення та зміцнення опалубки не буде складним.

Як правило, опалубка у приватному будівництві виготовляється з дощок.

Спочатку по периметру ями ставлять на чотирьох кутах чотири бруси, або чотири колоди, які виконуватимуть роль стовпів.

Такі стовпи слід ставити так, щоб опалубку прибити із зовнішнього боку кожного стовпа, але при цьому розміри ящика, що вийшов, відповідали плановим розмірам септика. Виходить, що опалубка влаштовується не зовні, як це буває, а всередині, тобто опалубка з дощок є внутрішньою стороною опалубки для стін септика. Зовнішньою стороною опалубки буде стінка ями, тобто ґрунт.

Отже, до встановлених колод, тобто стовпів, зовні прибиваються дошки. Використовувати потрібно дошку, яка матиме мінімальну товщину 25 міліметрів. Такі дошки повинні мати рівні боки, щоб між ними не утворювалося щілин, через які потім цементний розчин витікатиме всередину септика.

Якщо такі щілини все ж таки вийшли, то їх варто закрити дошкою, яку потрібно прибивати з внутрішньої сторони септика.

Що стосується висоти опалубки, то вона повинна дорівнювати висоті септика.

Перед пристроєм дошки необхідно обробити рубанком хоча б з одного боку, тієї, якою вони будуть прилягати до бетону. Це потрібно для того, щоб знизити їхню поглинаючу здатність.

Щобпід час того, як заливатиметься бетон, опалубка не скривилася і не впала, потрібно підсилити її. Робити це можна за допомогою різноманітних розкосів і розпірок, які все потрібно встановлювати всередині септика.

Введення в септик та монтування труби для відведення газів.

Після того, як опалубка готова, потрібно виконати вхід зливної труби в сам септик. Практично необхідно в опалубці прорізати отвір, через який вивести зливну трубу всередину септика.

Трубу потрібно посилити, щоб бетон просто не розчавив її. Для цього зливну трубу одягають у таку саму трубу, але більшого діаметра.

У місці зіткнення труби та опалубки, труби обмотують шаром гідроізолюючого матеріалу. Як правило, таким матеріалом стає руберойд. Його фіксують на трубі за допомогою сталевого або алюмінієвого дроту.

Трубу для відведення газів можна влаштувати пізніше, коли буде зроблено дах. Можна зробити зараз. У такому разі труба виходитиме збоку, але спрямована вона повинна бути вгору.

Влаштування арматурного каркасу

Арматурний каркас потрібен для того, щоб надати бетону велику гнучкість, що дозволить йому не тріскатися навіть при сильних перепадах температур, а також краще переносити різні напруги, що розтягують і стискають, які можуть виникати в бетоні під впливом бічного тиску грунту.

Арматурний каркас є арматурною мережею, тобто перехрещені під прямим кутом прути арматури. Така мережа повинна мати квадратні осередки, сторона яких дорівнює 10-15 сантиметрів.

Такий арматурний каркас виготовляється із сталевої арматури перетином 8-10 міліметрів. При цьому прути арматури скріплюються між собою шляхом зварювання, або ж просто в'язанням спеціальним сталевим дротом.

Каркас повинен розташовуватися повсьому периметру. Варто звернути увагу, що на кутах краще не робити каркас. Тобто кожну сторону потрібно армувати так, щоб каркас не доходив до кута приблизно 2 сантиметри з кожного боку.

Взагалі, арматурна сітка повинна розташовуватися на відстані приблизно 3-5 сантиметрів від опалубки, тобто від краю бетонної стіни. Від ґрунту каркас повинен розташовуватися приблизно за 7 сантиметрів. Тому при облаштуванні опалубки потрібно враховувати цей факт і проводити відповідний розрахунок.

Заливка бетону

Отже, після того, як повністю виготовлено та встановлено арматурний каркас, можна заливати стінки септика бетоном.

Цементний розчин можна готувати із щебенем або без нього, тобто чистий цементний розчин. Для приготування розчину використовують класичну пропорцію, тобто три частини піску та одну частину цементу. Якщо додається щебінь, його потрібно брати приблизно 4-5 частин. При цьому потрібно використовувати марку цементу М400 та вище.

Після заливання бетону потрібно залишити його висихати. Цей процес може тривати кілька днів.

Після того, як бетон висох, роблять розпалубку, тобто повністю знімають опалубку.

Влаштування даху

Дах для септика можна робити з дощок, а можна залити тим самим бетоном.